नेपल्स, इटली: मैडेनिंग्ली सेडक्टिव

जब से मैंने एडमंड विल्सन के अराजक शहर के छापों को पढ़ा है, तब से मैं नेपल्स के बारे में उत्सुक था - अपनी "फुटपाथ रहित, हल्की, पुलिस रहित सड़कों" और "आधे-तिरछे मंदिरों" के साथ - यूरोप में लगभग बेडेकर के बिना XXUMX साल पहले। कुछ साल बाद मैं नॉर्मन लुईस के नेपल्स एक्सएनयूएमएक्स पर आया, जिसमें लेखक ने युद्ध के दौरान वहां के सैनिक के रूप में अपने कष्टदायक अनुभवों का वर्णन किया है: जर्मनों ने विस्फोटकों के साथ प्रलय मचाया और लगभग पूरी जगह उड़ा दी। लेकिन नेपल्स नाज़ियों से बच गया, जैसे ही वह विज़िगॉथ्स, नॉर्मन्स, फ्रेंच, स्पेनिश वाइसराय और कई अन्य विदेशी आक्रमणकारियों से बच गया, संख्याओं, भूकंपों से परे विपत्तियों और सुधारों के साथ, और वेसुवियस के आवधिक विस्फोट (एक्सएनयूएमएक्स में हाल ही में) ।

आखिरकार मुझे क्या तय करना पड़ा कि वह मेरे इतालवी दोस्तों से नेपल्स के बारे में चर्चा कर रहा था; जाहिर है कि टिकाऊ शहर अभी तक एक और पुनरुद्धार के बीच में था। पत्रकारों से मैंने चर्चों और स्मारकों के जीर्णोद्धार के बारे में सुना; एक कला इतिहासकार ने उत्साहपूर्वक प्रसिद्ध कैपोडिमोन्टे संग्रहालय के नवीकरण का वर्णन किया; एक सरकारी अधिकारी, जो औद्योगिक राष्ट्रों के 1994 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ नेपल्स आए थे, ने बड़े शहरी नवीनीकरण की बात कही थी। उन्होंने नेपल्स के ऊर्जावान महापौर, एंटोनियो बासोलिनो के प्रयासों का उल्लेख किया, जो शहर की चमक को बहाल करने पर आमादा थे। और अमेरिकी दोस्तों, भी, अनुभवी यात्रियों, उनकी नवीनतम खोज के सुखों को याद किया। मेरे जाने के एक ही हफ्ते में, न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे ट्रैवल सेक्शन ने शहर का एक प्रेरक खाता प्रकाशित किया। L'Espresso के लिए एक संवाददाता के रूप में मुझसे कहा, "यह नेपल्स का क्षण है।"

इससे पहले कि मैं न्यूयॉर्क छोड़ता, मैंने उपन्यासकार शर्ली हज़ार्ड को कॉल किया, जो पिछले 40 वर्षों के लिए नेपल्स का एक अंशकालिक निवासी था। Hazzard और उनके दिवंगत पति, Francis Steegmuller, दोनों ने वहां अपने जीवन के बारे में बाते लिखी थीं- Hazzard in a उपन्यास, दोपहर की खाड़ीयुद्ध के ठीक बाद नाटो के लिए एक अनुवादक के रूप में नेपल्स में बिताए गए समय के बारे में; के लिए एक टुकड़ा में Steegmuller नई यॉर्कर शहर के प्राचीन, भीड़-भाड़ वाले केंद्र स्पैक्कनापोली में मोटरसाइकिल पर चोरों की एक जोड़ी द्वारा लूटे गए समय का वर्णन करते हुए। "नेपल्स में हादसा," एक शिकायत से दूर, शहर के निवासियों के लिए एक प्यार भरी श्रद्धांजलि थी, जो कि स्कैपपोरी द्वारा हमले के मद्देनजर उसकी तरफ बढ़ गए थे।

Hazzard, भी, एक महान नेपल्स बूस्टर था। उसने शॉर्ट नोटिस पर मेरे लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया, एक घंटे के बाद उसने एक के बाद एक पीले रंग की शीट पर गहन एकाग्रता के साथ लेखन में खर्च किया: "सांता चियारा-- महान गॉथिक चर्च, अंजु से राजाओं की कब्रें, सांता चियारा के पीछे, सुंदर नोएमएक्सएक्सथ; सिरेमिक टाइलों में सदी की लता। सैन लोरेंजो के चर्च के पीछे के रास्ते के माध्यम से, रोमन सड़कों की एक विशाल खुदाई के लिए एक अस्पष्ट सीढ़ी नीचे। महत्वपूर्ण। " लेकिन यह आखिरी शब्द के निचले हिस्से में बिखरा हुआ एकल शब्द था, क्योंकि वह एक बार फिर अंतरिक्ष से बाहर चली गई थी, जो भविष्यवाणियां साबित करेगी: "अंतहीन।"

अपराध के लिए शहर की प्रतिष्ठा से हल्का-फुल्का अयोग्य - यहां तक ​​कि सबसे हंसमुख गाइडबुक भी कीमती सामान ले जाने के खिलाफ चेतावनी देते हैं- मेरी पत्नी और मैंने रोम में हवाई अड्डे पर हमें लेने के लिए एक ड्राइवर को काम पर रखा था। (एक लंदन से नेपल्स के लिए सीधे उड़ान भर सकता है, लेकिन काफी खर्च पर।) हमारी पहली झलक पर, शहर अप्रभावी था: औद्योगिक संयंत्रों और कंक्रीट की झुग्गियों का एक झंझट। हाइवे के साथ-साथ कुछ ढहती इमारतें ऐसी लग रही थीं जैसे उन्हें युद्ध के बाद से छुआ तक नहीं गया हो। लेकिन जैसा कि हमने 1279-- में नेपल्स के चार्ल्स I द्वारा स्थापित Castel Nuovo-- के चारों ओर एक विशाल दीवार को गोल किया था - हम एक भव्य तमाशा से मिले थे: नेपल्स की खाड़ी इसके सभी नीला भूमध्य वैभव में। पानी में कूदता है कि एक भव्य किले के बगल में संलग्न बंदरगाह में नावें उड़ी; वेसुवियस धुंध के माध्यम से मुश्किल से दिखाई दे रहा था। लोग ऊपर और नीचे की तरफ टहल रहे थे। हमारे पीछे सफ़ेद रंग की इमारतों के टीयर खड़ी ढलान को कवर करते हैं। शेली, 1819 की सर्दियों में यहां पहुंचने पर, "खाड़ी के नीले पानी में बह निकला, हमेशा के लिए हमेशा के लिए एक ही बदल रहा है" Posilypo का "- और इसलिए यह अभी भी था।

बहुत विचार-विमर्श के बाद, हमने एक्सेलसियर में अपने प्रवास को शुरू करने के लिए चुना था। कुछ गाइडबुक्स ने सुझाव दिया कि होटल ढलान पर गया था; हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि पिछला मालिक इसे बंद करने के कगार पर था। लेकिन दो साल पहले, शेरोन, जो अगले दरवाजे पॉश वेसुवियो के मालिक थे, ने इसे संभाल लिया था और इसकी भव्यता को बहाल किया था। कमरे बड़े और आलीशान रूप से सुसज्जित थे, जहाँ बालकनियाँ खाड़ी का सामना कर रही थीं; सुरुचिपूर्ण लॉबी और औपचारिक भोजन कक्ष व्यस्त थे।

यह एक शनिवार की रात थी, और हम हाल ही में एक आगंतुक को "नेपल्स में सबसे असामान्य भोजन अनुभव" के रूप में वर्णित करने से चूकना नहीं चाहते थे: सिम्पोजियम में साप्ताहिक भोज, एक सांस्कृतिक संस्था जो अलग-अलग ऐतिहासिक मेनू से रात्रिभोज प्रायोजित करती है युग, अवधि वेशभूषा में वेटर द्वारा सेवा की। आज रात की पेशकश "डी फाइन सेटलेंको" थी - शिथिल अनुवाद "एक्सनमएक्स सदी के अंत से" के रूप में - और डॉन जियोवानी से चयनों के लाइव प्रदर्शन के साथ।

कार में, हमने सिम्पोजियम के पते की तलाश में स्पैस्केनपोली की असंभव जाम सड़कों के माध्यम से पिरोया। हमारे ड्राइवर, फैब्रीज़ियो ने पैदल चलने वालों और टैक्सी चालकों की तुरंत मांग की, जहां वाया बेनेडेट क्रो के ठिकाने थे। आखिरकार मैंने दुर्लभ सड़क संकेतों में से एक पर नज़र डाली और देखा कि हम उस पर थे। अंत में, हम एक लंबी भोज की मेज पर बैठे, एक तरफ पुरुष, दूसरी तरफ महिलाएं। जबकि सभी ने मिट्टी के घड़े से रेड वाइन पिया, लेकिन समारोह के मास्टर ने यूरोप के पाक इतिहास पर इतालवी में एक एनिमेटेड व्याख्यान दिया।

मेरा इटैलियन सेवा योग्य से कम है और कोई भी अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोलता है, लेकिन सभी ने हमें "immediacy और ह्यूमन फ़ेलोशिप" दिखाया, जिसे स्टेग्मुल्लर ने डेस्टिनेशन के गुण के रूप में गाया था। भोजन बुनियादी था, कम से कम कहने के लिए: प्रामाणिक ग्रेल, गांठदार सब्जियों की एक प्लेट, और कुछ अज्ञात और लगभग अखाद्य पदार्थों से भरा एक टर्नओवर। इसने मुझे एहसास कराया कि प्रबुद्धता के दौरान पाक कलाएं कितनी प्राचीन थीं। लेकिन गायक और संगीतकार, उनके मोजार्टियन फ़ाइनली में, शानदार थे। जब हम आधी रात के करीब बाहर निकले, तो भयंकर भोजन करने वाले एक तीसरे एनकोर का अनुरोध कर रहे थे।

इस घंटे में भी, सड़कों पर पैक किया गया था। पैदल चलने वालों की भीड़ से घिरी हुई संकरी गलियों से होकर निकली कारें और मोटरसाइकिलें जिनमें से कई शराब की खुली बोतलें हैं। हर कोने पर, विक्रेताओं ने स्मोकी ग्रिल्स पर कॉर्नकॉब्स पकाया, व्हीलबार्स से बीयर बेची, और ब्लैक-मार्केट मारलबोरोस के हॉकर डिब्बों को लगाया। मैं वाइन और एक्साइटेशन के ज्वार पर होटल वापस आ गया। यूरोप तब भी यूरोप ही था।

अगली सुबह हम विला कम्यूनल के खुले-हवा के बाजार से भटक गए, खाड़ी के बगल में पार्क - रविवार की सुबह एक अनुष्ठान, जब क्षेत्र एक व्यस्त पिस्सू बाजार बन जाता है। नीचे क्वाइल पर, हम मछुआरों को ताजा ईल और सिल्वरफ़िश के टब उतारते हुए देख सकते थे। समुद्र तट पर, कुत्ते खेलते और तैरते थे। बच्चों ने छोटी-छोटी मोपेड पर पथ को ऊपर-नीचे किया, जितना संभव हो उतना कम शोर करने के लिए कम उम्र में सीखना। अन्य बच्चे बम्पर कारों में प्लाजा में घूमते थे, उन्हें समय-समय पर टोकन खिलाते थे। यह शहर की अराजकता की विशेषता थी कि बम्पर कारों को एक क्षेत्र तक सीमित नहीं किया गया था, लेकिन आस-पास के रिवेरा डि चिया के साथ घूमने वाले यातायात की नकल करते हुए, प्लाजा के चारों ओर गति करने के लिए स्वतंत्र थे।

नेपल्स में, कार पैदल यात्री क्रॉसिंग पर नहीं रुकती हैं; मुझे बताया गया था कि एक प्रमुख चौराहे को पार करने का सबसे सुरक्षित तरीका एक बूढ़े व्यक्ति के चक्कर में है। हमारे ड्राइवर को एक वर्चुअल नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था; वह नेपल्स के दिन से शर्मिंदा था। "अगली बार जब आप इटली आते हैं, तो उमरिया या टस्कनी देखें," उन्होंने परामर्श दिया, उनकी आवाज में हताशा का एक नोट। लेकिन मैं जल्दी से इस शहर को पसंद करने लगा था। घास को खुरच दिया गया था, मूत्र से बदबू आ रही थी, डीजल ईंधन के साथ हवा मोटी; लेकिन शहर ने ऊर्जा बंद कर दी - "इटली का न्यूयॉर्क," एक मित्र ने कहा। गोएथे ने अपनी इतालवी यात्रा में नेपल्स को "समलैंगिक, मुक्त और जीवित" पाया; वह नहीं बदला था। पूरे परिवार मोटरबाइकों पर एक साथ सवार हुए, बच्चों ने माता-पिता के बीच में सैंडविच किया, जिनके बच्चे अपनी पीठ पर पट्टी बांधे थे। और सेल फोन: सभी को लग रहा था कि भव्य होटलों की लॉबी में एक - एक व्यापारी, एक बेंच पर अपने मोटरबाइक, एक पुजारी, यहां तक ​​कि एक पुजारी को चलाने वाले संदेशवाहक हैं। (मुझे उस कॉल पर छिपकर देखना पसंद होगा।)

जब तक नेपल्स में मेरे तीसरे दिन तक मेरी चेतना पर शहर रजिस्टर के बारे में सबसे विलक्षण तथ्य नहीं था: कोई अमेरिकी नहीं थे! रोम और वेनिस, पेरिस और लंदन में, डोलोमाइट्स और अब्रूज़ी के दूरस्थ कोनों में, अमेरिकी उपस्थिति सर्वव्यापी है। आप इटली के एक शब्द के बिना इटली में एक महीने के लिए जा सकते हैं। नेपल्स में, अमेरिकी भाषा में crept है: Dizzy, Idea Baby, ब्रुकलिन कनेक्शन नाम के स्टोर हैं। मैंने भी एक पोस्टर देखा था boockee के लिए! एक रात हिप हॉप जैस्मीन और सब सिस्टा की विशेषता वाला एक नेपोली। लेकिन मैंने पूरे समय एक अमेरिकी आवाज नहीं सुनी। "हम बहुत से जर्मनों और जापानी को देखना शुरू कर रहे हैं," Fondazione Napoli '99 के सह-संस्थापक, Mirella Barracco, एक निजी नींव जो नेपल्स की बहाली के लिए समर्पित है। "लेकिन यह अभी तक अमेरिकी पर्यटक एजेंडे पर नहीं है। अमेरिकियों के लिए, नेपल्स माइक्रोनेशिया की तुलना में अधिक अज्ञात है।"

नेपल्स हमेशा अप्राप्य नहीं थे। 18th सदी में, यह यूरोप की राजधानी थी, जो बोरबॉन राजवंश का एक फूल था। शहर की कई बेहतरीन इमारतें - कैपोडिमोन्टे, एक पहाड़ी पर ऊँची; सैन कार्लो ओपेरा हाउस, ला स्काला के बाद दूसरा; Caserta और उसके पार्क में शानदार शाही महल, जिसे Vanvitelli द्वारा डिज़ाइन किया गया है और उस जोरदार अवधि से Versailles-- की याद ताजा करती है। 19th शताब्दी में, स्टेंडल और डिकेंस ने तीर्थयात्रा की। "यूरोप नेपल्स में पैदा हुआ था," सिम्पोजियम में एक अतिथि ने मुझसे कहा था। अब यह जगह तीसरे विश्व के शहर की तरह महसूस होती है, जो दुर्बल, भित्तिचित्रों से जड़ा हुआ है, इसके कालिखदार गावों में एक और युग है। लेकिन इसके जीर्ण-शीर्ण अवस्था में भी, नेपल्स में घोर भव्यता है, जैसे कि इसके स्मारकों और चर्चों को फिर से चमकने के लिए घृत की एक लता को उतारना है।

वेसुवियो की छत की छत पर एक सुंदर रविवार दोपहर के भोजन के बाद (फ्रिटो मिस्टो और ग्रीको डि टूफो, स्थानीय सफेद शराब का एक ठंडा कैफ़े), शानदार खाड़ी के दृश्य के साथ, हम माउंट वेसावेरियस की ओर बढ़े। मैंने अक्सर सोचा है कि क्या औद्योगिक क्रांति और ऑटोमोबाइल के आगमन से पहले दुनिया अब एक बदसूरत जगह है। शायद यह विचार बहुत रोमांटिक है: उन दिनों जीवन कठिन था, यात्रा कठिन थी। लेकिन खाड़ी के शुरुआती देहाती चित्रणों के बीच विसंगति जो हर नेपल्स लॉबी और रेस्तरां की दीवारों पर लटकी हुई है - ज्वालामुखी के धूम्रपान शंकु के नीचे Castel Nuovo और फार्महाउस और खेतों को दिखाते हुए - और बंद राजमार्गों की उलझन के रूप में हमने बातचीत की, जैसा कि हमने लड़ाई लड़ी थी शहर से बाहर निकलने के हमारे रास्ते ने मुझे समझा दिया कि हम एक गिरी हुई अवस्था में रहते हैं। वेसुवियस के शीर्ष पर जाने वाली सड़क, हाई-राइज़ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और सीडियस होटल्स द्वारा चिह्नित है, जो सर विनी हैमिल्टन द्वारा एक्स-एक्सएनयूएमएक्स के मध्य से अपनी प्रसिद्ध सीरीज़ डेटिंग में दर्शाए गए परिदृश्य से बहुत रोई थी, जब विसूवियस सक्रिय थे।

हम पांच बजे गेट पर पहुंचे, जैसे ही यह दिन के लिए बंद हो रहा था, और मुझे अंदर जाने के लिए गेटकीपर को रिश्वत देनी पड़ी। अभी भी शेर के फूले हुए संप्रदायों से भ्रमित होकर, मैंने उस आदमी को एक एक्सयूएमएक्सएक्सएक्स-लीरा नोट सौंपा। (लगभग $ 100,000)। जब फैब्रीज़ियो को पता चला कि मैंने क्या किया है, तो उसने पथ को नीचे फेंक दिया और मेरे बिल के साथ जीत में वापस आ गया, जिसने एक्सएनएक्सएक्स-लीरा नोट के लिए इसका आदान-प्रदान किया।

मेरे विरोध के बावजूद, Fabrizio हमारे साथ आरोही बनाने के लिए दृढ़ था। उन्होंने अपने लटकते हुए लोफर्स, ब्लू ब्लेज़र, और टाई में एक क्रूड वॉकिंग स्टिक से लैस होकर सेट किया। अंत में हम भीड़ के पीछे छोड़ दिया था; हमारे नीचे दूर तक फैला हुआ, नेपल्स एक भूमध्यसागरीय गांव के रूप में शांत दिखाई दिया। दक्षिण में, अमाल्फी तट के शहर उच्च चट्टानों से चिपके हुए हैं; द्वीपों - कैपरी, इस्चिया, प्रोसीडा-- खाड़ी में टिमटिमाता है। शिखर पर एक साधारण हच था, उपहार की दुकान, जहाँ कोई पोस्टकार्ड, खनिज के नमूने, और लैक्रिमा क्रिस्टी शराब की बोतलें खरीद सकता था, जो ज्वालामुखी के किनारों पर काटा गया अंगूर से उत्पन्न होता था।

जैसा कि मैंने गड्ढा में एक चेन-लिंक बाड़ के माध्यम से नीचे देखा, राख के लावा से धुएं के गुच्छे उठे। मुझे याद आया कि विज्ञापन एक्सन्यूएक्स में प्लिनी द एल्डर के ऐश और स्मोक कॉलम का वर्णन "एक छतरी की तरह पाइन" के रूप में किया जा रहा था, जब वेसुवियस फट गया और पोम्पेई को कवर किया। (प्लिनी ने अंततः जहरीले धुएं से दम तोड़ दिया।) अब भी, सहस्राब्दियों के बाद, वेसुवियस सो रहा है, मृत नहीं।

एक दोपहर मैं कम्युनिस्ट पार्टी के एक पूर्व अधिकारी, एंटोनियो बसोलिनो को देखने गया। चार साल पहले चुने गए, अब उन्हें अक्सर राष्ट्रीय कार्यालय के उम्मीदवार के रूप में उल्लेख किया जाता है। बासोलिनो को राष्ट्रपति क्लिंटन के साथ अपने जुड़ाव पर गर्व है - वेसुवियो की लॉबी में एक साथ उनकी एक तस्वीर है - और कुछ हद तक खुद क्लिंटनियन हैं: युवा, ऊर्जावान, भूरे बालों के पूरे सिर के साथ। लेकिन वह अभी भी अपनी हेरिंगबोन जैकेट और हाथ में सिगरेट, काली सिगरेट में इतालवी रूप से बेखबर है।

हमने उनके नुकीले कार्यालय में बात की, जो पियाजा मुनिकिपियो की ओर देख रहा था, जो कि केलू नूवो के निकट है; यह एक भव्य, आधिकारिक दिखने वाला कमरा था, जिसमें एक भयावह 16th सदी की छत थी। संस्कृति को एक लक्जरी माना जाता था, मेयर ने एक अनुवादक के माध्यम से मुझे एनिमेटेड रूप से कहा: "मेरे लिए, यह पहला संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। ट्यूरिन में ऑटो उद्योग है; हमारे पास संस्कृति है।" वह जो लाने की कोशिश कर रहा है, वह वालोरिज़ियाज़ोन संस्कारी (संस्कृति के पुनरोद्धार) से कम नहीं है। उन्होंने मई में आयोजित अपनी सबसे प्रसिद्ध पहल, "मोनुमेंटी: पोर्ट एपरटे" ("ओपन डोर्स") की ओर इशारा किया, जब शहर के सभी संग्रहालय जनता के लिए स्वतंत्र हैं। 1992 में उद्घाटन किया गया, "पोर्टे एपर्ते" ने नेपोलिटन्स को अपनी विरासत के साथ फिर से तैयार करने और गर्व की भावना को नवीनीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया था जो प्राकृतिक आपदा और नागरिक उपेक्षा से क्षतिग्रस्त हो गया है।

पिछले नए साल की पूर्व संध्या पर, बासोलिनो ने दावा किया कि उनकी एक और पहल का वर्णन करते हुए, 100,000 लोगों ने आधी रात को शहर के केंद्र में विशाल पियाज्जा डेल प्लेबिस्किटो में स्पूमेंट और शैंपेन पीने के लिए दिखाया था। फिर "रिटोर्नो डी बास्टिमेंटी" ("जहाजों की वापसी") था, जो नागरिकों को वापस लाने का प्रयास था जो नेपल्स को और अधिक समृद्ध तटों के लिए छोड़कर भाग गए थे। विदेशी निवेशकों, स्थानीय पर्यटन में लाभ की क्षमता के बारे में जानते हुए, कुछ सफलता के साथ आग्रह किया गया है; अब तक शहर ने बांड में $ 180 मिलियन जुटाए हैं। जापानी सरकार ने एक फव्वारा के नवीकरण में योगदान दिया; ब्रिटिश एयरपोर्ट अथॉरिटी वाटरफ्रंट को अपग्रेड करने में मदद कर रही है। बसोलिनो ने कहा कि नेपल्स नावों के लिए द्वीपों के लिए प्रस्थान का बिंदु हुआ करता था - "एक पार्किंग स्थल"। अब यह एक गंतव्य है।

यह सब अच्छा लग रहा था, लेकिन मेयर वास्तव में कितना प्रभावी था? मेरे भाग्य के दोस्त विभाजित थे। रक्षकों ने निर्माणाधीन मेट्रो की ओर इशारा किया, और मिलान में एक की तरह एक ग्लास-छत वाले आर्केड गेलेरिया अम्बर्टो को नव स्क्रब किया। "चीजें मनोबल के लिहाज से बेहतर हैं," मिरेला बर्राको ने मुझे बताया। दूसरों ने कहा कि, उनकी सभी बातों के लिए, महापौर ने बुनियादी ढांचे में सुधार नहीं किया था: "इमारतें अभी भी नीचे गिर रही हैं।" लेकिन वे सभी एक बात पर सहमत थे: बासोलिनो पीआर के एक मास्टर हैं

उस रात हमने मसनियेलो में भोजन किया, जिसका नाम 1647 में लोगों के विद्रोह के लिए मनाया गया। रेस्तरां, एक पूर्व स्थिर में, कोई मेनू नहीं है - प्रोप्राइटर ने उपलब्ध विभिन्न व्यंजनों का वर्णन किया है। जब उन्हें पता चला कि हम अमेरिकी हैं तो उन्होंने हमें रसोई में आमंत्रित किया, जहाँ उनकी माँ एक मछली को बाँध रही थी। फिर उसने हमें दीवार वाले आंगन का दौरा दिया, जो कभी मसानियालो परिवार से संबंधित था। हमारे बेशुमार दावत के अंत में, उसने अंगूर की एक धूल भरी बोतल निकाली। लेकिन हमारे भोजन के दौरान एक बिंदु पर, बाल्टी ले जाने के लिए उकसाए गए अर्चिनों का एक समूह रसोई घर के बड़े खुले ओवन से कोयले को इकट्ठा करने के लिए आता है, ताकि उनके गर्म किए गए अपार्टमेंट को गर्म किया जा सके। नेपल्स ऊपर की ओर हो सकते हैं, लेकिन यह अभी भी उतना ही गरीब है।

अपनी आखिरी सुबह हम म्यूजियो आर्कियोलोजिक नाजियोनल में गए, जहां पोम्पेई के मोज़ाइक रखे गए हैं। पोम्पी खुद एक अचंभा रह गया था: हम एक दिन का बेहतर हिस्सा वहाँ बिताएंगे, सड़कों के क्रमबद्ध ग्रिड को भटकते हुए, जो एक महानगर का निर्माण करता है जब तक कि विज्ञापन एक्सन्यूएक्स में अगस्त के उस दिन ज्वालामुखी की राख के ढेर से दब नहीं गया था। पोम्पेई के बारे में किसी ने कितना भी पढ़ा हो, इन खंडहरों के आश्चर्यजनक प्रभाव का अनुमान लगाना असंभव है, भित्ति चित्र, शराब बार, यहां तक ​​कि गाड़ी द्वारा पत्थर रोडवे में बनाए गए खांचे? रोमनों ने कल ही प्रस्थान किया था। लेकिन सबसे क़ीमती कलाकृतियों को संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

गली को सील कर दिया गया; एक छात्र प्रदर्शन जारी था, और दंगा पुलिस का एक समूह दरवाजे के सामने खड़ा था, जिससे प्रवेश अवरुद्ध हो गया। संग्रहालय बंद था, हमें बताया गया। लेकिन तभी दरवाजों ने एक दरार खोली, और भ्रम की स्थिति में हम फिसल गए। अंदर, कुछ निडर संग्रहालय-गोक्षकों को प्रवेश डेस्क के आसपास इकट्ठा किया गया था; पीड़ित क्लर्क में कोई बदलाव नहीं हुआ था। हमारे पीछे के व्यक्ति ने कुछ छोटे बिलों को अधिरोपित किया, और हमारे 50,000-lira नोट को स्वीकार करने के बाद इसे मशीन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए रखा गया कि यह नकली नहीं था।

संग्रहालय की अव्यवस्था की स्थिति भयावह थी। कोई गाइडबुक, पैम्फलेट या नक्शे नहीं थे जो हमें अपना रास्ता खोजने में मदद करें। विशाल कमरों की सफ़ेद दीवारें गंदी थीं, खिड़कियां मुस्कुराते हुए उड़ गईं। छत से प्लास्टर उखड़ गया। आँगन में धूल भरे ताड़ के पेड़ हवा में उड़ गए।

लेकिन कला! मैंने कभी भी मुख्य हॉल में गगनचुंबी संगमरमर की सरकोफेगी, या कांस्य ग्रीक मूर्तियों के साथ अपने मांसल टॉरस और सुंदर, बादाम-आंखों वाले सिर के साथ कुछ भी नहीं देखा था। और जब मैं उस गैलरी में पहुंचा, जिसमें पोम्पेई और हरक्यूलिनम से भित्ति चित्र थे, तो मेरी आंख को नमस्कार करने वाले रंग अविश्वसनीय रूप से जीवंत थे। उनके परिवेश की विनम्रता ने कला के कार्यों को बढ़ाया, उनके स्थायित्व ने हमारी अपनी दुनिया की क्षणभंगुरता का प्रतिवाद किया।

कुछ घंटे बाद हम कैपरी के लिए नाव पर थे। यह शाम थी, और नेपल्स खाड़ी में टिमटिमा गया। मैंने Castel dell'Ovo रीकेड का हुलिया देखा, और इसके पीछे बिजली के टावरों की रोशनी, रोशन होर्डिंग, औद्योगिक फैलाव और पहाड़ी पर चढ़ते अपार्टमेंट घरों की रोशनी दिखाई दी। मैंने शर्ली हज़ार्ड की चेतावनी के बारे में सोचा: "अंतहीन।" मैंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन देखने के लिए बहुत कुछ था: वनस्पति उद्यान; बोटिनी द्वारा अपनी मूर्तियों के साथ फोंटाना डेली'अमाकोलाटा; सेंट एंगेलो के एक निलो चर्च, जिसे हज़ार्ड ने अपने डोनटेलो के लिए अनुशंसित किया था।

जैसे ही नाव ने गहरे पानी से गुजरना शुरू किया, मैं पहले से ही अपनी वापसी की साजिश रच रहा था। अगली बार, मैं फ़ॉरेस्ट ओपेरा हाउस, सैन जियोवानी मैगीगोर के शुरुआती क्रिश्चियन चर्च, 17th- सदी के टवेर्ना डैल'आर्ट में ले जाऊंगा। और क्या होगा अगर नेपल्स को अमेरिकी पर्यटकों द्वारा खोजा जाता है? मैं पियाज़ा डेल प्लेबिस्किटो की कल्पना कर सकता था, इसलिए अब आनंद से खाली हो गया, एक गर्म दोपहर में टूर बसों के साथ जाम हो गया। एक तरह से, मुझे समाचार साझा करने का खेद है।

जेम्स एटलस, मार्टिन रैप और निकोल व्हाट्सएट द्वारा

अपने ऐतिहासिक और स्थापत्य के आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है, और कला के अपने सतत उत्कर्ष, नेपल्स में एक जीवंत सांस्कृतिक दृश्य है। समशीतोष्ण गिरावट और वसंत के मौसम के दौरान इसकी सड़क जीवन और सुंदर विस्तारा की सराहना करना सबसे आसान है। ईस्टर और क्रिसमस पारंपरिक उत्सव प्रदान करते हैं, जबकि गर्मी के महीने भीड़-शर्मीले, शांत प्रकार के लिए आदर्श होते हैं जो गर्म मौसम का बुरा नहीं मानते हैं।

होटल
एक्सेलसियर एक्सएनयूएमएक्स वाया पार्टेनोप; 48-39 / 81-764, फैक्स 0111-39 / 81-764; $ 9743 से दोगुना।
नेपल्स के दो पॉश होटलों में से एक। पुरानी दुनिया के लालित्य को जोड़ती है - 135 बड़े, cozily सुसज्जित कमरे; बाल्कनियों पर खुलने वाली फ्रांसीसी खिड़कियां, जो खाड़ी को अनदेखा करती हैं - मिनीबार और प्रत्यक्ष-डायल फोन जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ। होटल का रेस्तरां शहर के सबसे बेहतरीन होटलों में से एक है।
वेसुवियो एक्सएनयूएमएक्स वाया पार्टेनोप; फ़ोन और फ़ैक्स 45-39 / 81-764; $ 0044 से दोगुना।
शहर के अन्य तारकीय होटल। वेसुवियो चिकना है, और इसके हाल ही में पुनर्निर्मित, आलीशान कमरों में जकूज़ी और फ्यूचरिस्टिक टेलीफोन हैं। यह वह जगह है जहां औद्योगिक राष्ट्रों के 1994 सम्मेलन के दौरान यूरोपीय प्रमुख बने रहे। एक्सेलसियर जितना आकर्षक नहीं, लेकिन बहुत आरामदायक - एक प्रथम श्रेणी का यूरोपीय होटल। रिस्टोरैंट कारुसो (गायक ने यहां एक सूट रखा है), छत पर अपने बाहरी छत के साथ, एक धूप के दिन दोपहर के भोजन के लिए एक अद्भुत जगह है।
ब्रिटानिक एक्सएनयूएमएक्स कोरो विटोरियो इमानुएल; 133-39 / 81-761, फैक्स 4145-39 / 81-660; नाश्ता सहित $ 457 से युगल।
आधे रास्ते में एक शांत केंद्रीय पड़ोस में म्यूजियो अर्केलोगिको नाज़ियोनेल के पास, ब्रिटानिक शहर और खाड़ी के बाहर दिखता है। लेकिन इसने बेहतर दिनों को देखा है; लॉबी नीचे-ही-ऊँची एड़ी के जूते है, अतिथि कुछ आकर्षक है, और सड़क के पार बगीचे में एक अपमानजनक हवा है।
पार्कर के एक्सएनयूएमएक्स कोरो विटोरियो इमानुएल; 135-39 / 81-761, फैक्स 2474-39 / 81-663; नाश्ता सहित $ 527 से युगल।
ब्रिटानिक के अगले दरवाजे के विपरीत, यह होटल एक अधिक अलंकृत, जेम्सियन प्रतिष्ठान है, जिसमें एक आकर्षक लॉबी है जो अपना आकर्षण नहीं खोती है और एक पुस्तकालय दुर्लभ संस्करणों से भरा है।

रेस्तरां
मसानिएलो एक्सएनयूएमएक्स वाया डोनाल्लिना 28-39 / 81-552; रात का खाना दो $ 8863 के लिए।
हार्ड-टू-साइड साइड स्ट्रीट पर एक छोटा सा रेस्तरां जो यात्रा के लायक है। इस पूर्व स्थिर के वाल्ट और खंभे जगह को एक अंतरंग अनुभव देते हैं, और भोजन, विस्तृत परामर्श के बाद ऑर्डर करने के लिए पकाया जाता है, उत्तम है।
बेलिनी 80 वाया सांता मारिया कॉस्टैंटिनोपोली; 39-81 / 459-774; रात का खाना दो $ 40 के लिए।
Spaccanapoli के बीच में, Museo आर्कियोलॉजी नाज़ियोनेल से सड़क के नीचे। शानदार आउटडोर टेबल पोर्टा अल्बा को देखने के लिए, उत्कृष्ट बुकशॉप के साथ एक मार्ग है।
सिमोसपियम एक्सएनयूएमएक्स वाया बेनेटेटो क्रो; 38-39 / 81-551; रात के खाने के दो $ 8510 (कर, टिप और शराब सहित)। हर शनिवार को नौ बजे, यह सांस्कृतिक संस्थान एक सूचनात्मक व्याख्यान के साथ एक अलग ऐतिहासिक युग का जश्न मनाता है, इसके बाद भोज की अवधि और भोजन की विशेषता होती है।
- जेए

सबसे अच्छा किताबें
कडोगन गाइड्स: द नेकलेस एंड द अमलाफी तट दाना फेसारोस और माइकल पॉल्स (ग्लोब पेक्वॉट प्रेस) द्वारा - क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति में अंतर्दृष्टि द्वारा बढ़ाए जाने वाले खाने, रहने और दौरे के बारे में नवीनतम जानकारी।
नोपफ गाइड: नेपल्स और पोम्पेई (अल्फ्रेड ए। नोपफ) - चर्चों, संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों के वर्णन के साथ सैकड़ों रंगीन तस्वीरें और चित्र।

नॉर्मन लेविस (मैकमिलन) द्वारा नेपल्स का 44 - युद्धग्रस्त शहर में बिताए गए लेखक का एक साल का प्रेरक खाता इटालियन लोगों की अदम्य भावना और साहस को दर्शाता है।

ज्वालामुखी प्रेमी: सुसान सोंटेग (फर्रार, स्ट्रैस और गिरौक्स) द्वारा एक रोमांस - एक क्लासिक उपन्यास जो कि सर विलियम हैमिल्टन की पत्रिकाओं से उधार लेता है, जो 18th सदी में नेपल्स के ब्रिटिश राजदूत थे।
- मार्टिन रैप

वेब पर
NSA नेपल्स-- यह साइट नेपल्स में तैनात अमेरिकी नौसेना अधिकारियों के लिए डिज़ाइन की गई थी, लेकिन यह खरीदारी, परिवहन और अन्य उपयोगी "नागरिक" यात्रा युक्तियों से भरपूर है।
- निकोल व्हाईटसेट

किराए से पहले तुम जाओ:
द गोल्ड ऑफ नेपल्स-- सोफिया लोरेन और विटोरियो डी सिका अभिनीत एक एक्सएनयूएमएक्स फिल्म।