ट्यूनीशिया के पोस्टकार्ड

हम क्या सोच रहे थे? साहसिक और चीनी मिट्टी की चीज़ें की खोज में, कलाकार क्रिस्टोफर कॉरेस और मैं ट्यूनीशिया गए और पूरे देश को 10 दिनों में कवर करने की कोशिश की। यह मानचित्र पर देखने योग्य है, जो लीबिया और अल्जीरिया (एक भू-राजनीतिक तथ्य जो आंशिक रूप से अमेरिकी पर्यटकों की कमी की व्याख्या करता है) के बीच एक फ्लोरिडा आकार की कील दिखाता है। गाइडबुक्स ने हमारे पागलपन को प्रोत्साहित किया, परिदृश्य, वास्तुकला, संस्कृति में चौंकाने वाले बदलावों का उल्लेख करने की उपेक्षा करते हुए गंतव्यों के बीच कम दूरी पर तनाव, और यह उत्तर अफ्रीकी देश सड़क पर लगभग हर मोड़ पर लोगों को प्रदान करता है।

ऐसी बेतुकी समृद्ध विविधता अद्भुत है, लेकिन थकाऊ है। एक ही दिन में, हम अच्छी तरह से संरक्षित मध्यकालीन शहरों का सामना करेंगे; भड़कीले समुद्र तट सैरगाहों को डिस्को एरोबिक्स कक्षाओं में ले जाने वाले यूरोपीय लोगों के साथ जाम किया गया; महान नमक झीलों; मस्जिदें और मीनारें। एल जेम में (जो कहना है, कहीं नहीं के बीच में), हमने एक रोमन कोलिज़ीयम की खोज की जो दुनिया में सबसे बड़ा है और रोम की तुलना में बेहतर संरक्षित है। जेरबा के भूमध्यसागरीय द्वीप पर, खूबसूरती से बहाल किए गए आराधनालय में, यहूदी अवशेष एक दीवार के साथ etched चांदी के हाथ-फातिमा सौभाग्य-आकर्षण के साथ साझा करते हैं। और, फिर, ज़ाहिर है, वहाँ खरीदारी है: हमने न केवल बिक्री के लिए चीनी मिट्टी की चीज़ें देखीं, बल्कि कालीनों, कांच के चित्रों, मसालों और, गैब के बाज़ार में, मेंहदी के बहुरंगी टीले भी देखे। इतने कम समय में अवशोषित करना बहुत दूर। दैनिक, हम उत्साह और मन-सुन्न थकावट के बीच फ्लिप करते हैं।

क्रिस्टोफर, एक बड़ा गुलाबी आयरिशमैन, जहां भी गया, कागज और पेंट्स के एक विशाल व्यंग्य के आसपास झूठ बोला। हम साथी यात्रा करने की संभावना नहीं थे: मैं एक निर्णायक, बोसी कन्या हूं, हालांकि पाठ्यक्रम का एक अच्छा तरीका है (दोस्तों ने एक बार मुझे "मखमली तानाशाह" कहा था); क्रिस्टोफर आरक्षित, मृदुभाषी हैं, और, अपने स्वयं के विवरण से, "अस्पष्ट।" उन्होंने विनम्रतापूर्वक मुझे नजरअंदाज कर दिया, जब मैंने उन्हें रोजाना स्वेटर पहनने की मूर्खता के बारे में रोजाना परेशान किया था, जो अभी तक रेगिस्तान के सूरज ("पागल कुत्ते और अंग्रेज।") में बेकार जा रहे थे। लेकिन हमारे पास शक्ति का संतुलन था - वह फ्रेंच बोलती है और मैं नहीं; मैं ड्राइव करता हूं, वह नहीं है और इसलिए हम खुशी-खुशी एक साथ काम कर रहे हैं। एक हरे हरे प्यूज़ो में, हमने ट्यूनीशिया के भूमध्यसागरीय उत्तर, जैतून के पेड़ों, दाख की बारियों, और सुरम्य रोमन खंडहरों के बीच से गुजर रहे हैं। फिर हमने दक्षिण की ओर रेगिस्तान में उड़ान भरी और एक एटीवी को एक जॉनी ड्राइवर के साथ किराए पर लिया, जो डैनी डे वीटो की तरह दिखता था। एक बादाम किसान के बेटे, अब्देल कादर ने कोई अंग्रेजी नहीं बोली, लेकिन हमने अप्रत्याशित रूप से एक त्रिभाषी यात्रा साथी - रिधा, जो छुट्टी पर एक बर्बर कॉलेज की छात्रा है, का अधिग्रहण कर लिया और इस तरह हमारी यात्रा के बाकी हिस्सों के लिए एक निडर चौपाया बन गया। हमने रेगिस्तान के माध्यम से बुरी तरह से चोट पहुंचाई, वैन को पीछे छोड़ दिया जिसमें पानी की बोतलें, नारंगी के छिलके, और कटे-फटे पर्यटक मानचित्र थे। क्रिस्टोफर, आगे की सीट पर, लगातार स्केच किया गया: पहाड़, गधे, गैस-स्टेशन परिचारक। उसे नाराज करने के लिए, मैंने रिधा को उपयोगी अमेरिकी सिखाया, जैसे कि "अरे वाह!" और "बहुत दूर।" एक अतिरंजित क्रिस्टोफर आखिरकार उसे एक तरफ ले गया और समझाया कि अमेरिकी अंग्रेजी भाषा का एक आदिम संस्करण है, एक वह जो सीखने के लिए नहीं सबसे अच्छा होगा।

एक प्राचीन शॉपिंग मॉल
हमने शुरू किया, तार्किक रूप से, राजधानी शहर, ट्यूनिस में। अपनी पहली शाम को हम सिदी बू सा के घिनौने, सफेद धुले उपनगर से बाहर निकले, जो किसी भी यूनानी द्वीप रिसॉर्ट के रूप में ठाठ और सुंदर था। हमने नीले समुद्र के दृश्य वाली एक छत पर भोजन किया, जो चमेली और बुगेनविलिया से घिरा है। अगली सुबह, हमने खुद को मजबूत कॉफी और फुटपाथ कैफे में क्रोइसैन के साथ जगाया? डे पेरिस, एवेन्यू हबीब बोरगुइबा पर हमारे होटल से ब्लॉक के नीचे। (ट्यूनीशिया के हर शहर में एक एवेन्यू बॉर्गुइबा है, जिसका नाम आधुनिक गणतंत्र के संस्थापक के रूप में रखा गया है।) हमारा होटल, एच? टेल अफ्रीका एम। रिडियन नामक एक साठ का टॉवर, समय में जमे हुए लग रहा था, इसकी सेवा बेतरतीब और उदासीन थी। लेकिन दशकों पुरानी साज-सज्जा, हालांकि थकाऊ, एक बार फिर प्रचलन में है।

एवेन्यू बॉर्गुइबा के अंत में ट्यूनिस की मध्ययुगीन मदीना की घुमावदार संकीर्ण सड़कों का प्रवेश द्वार है। यहाँ की हवा भारी है, नशे में बदबू आती है। हमारी आँखें फटी की फटी रह गयीं और हमारी नथुनी एक गली में जा गिरी, जहाँ मिर्च के दाने विशाल माला में लटके थे। इत्र की स्मारिका में, चैनल नंबर 5 और एगो के होममेड संस्करण? स्टेप गैलन गुड़ से बेचे जाते हैं। क्रिस्टोफर और मैं खुद को मदीना में खोना पसंद करते थे, जिसका बाजार ग्रेट मस्जिद से बाहर अपने केंद्र में फैला हुआ है: दर्जी, सोना व्यापारी, हैमटेकर, कालीन विक्रेता, मसाला की दुकानें, बेकरी, जैतून के विक्रेता, बुक पेडलर। उस दिन जर्मन या रूसी या फ्रेंच में हमें कॉल किया गया था, जिसके आधार पर जहाज ने डॉक किया था। हमने एक दर्जन आकारों में अपने भरवां ऊंटों के साथ निपटने वाली पर्यटक दुकानों का भी मन नहीं बनाया।

एक दोपहर, हमें एक कैफे मिला? अच्छी तरह से व्यस्त मदीना के एक चौराहे पर स्थित है। मानवता के प्रवाह का निरीक्षण करने के लिए, मैं टकसाल चाय के एक गिलास से इतनी मजबूत और भारी शर्करा से डूबा कि मुझे विश्वास हो गया कि मेरी गाइडबुक की चाय की विषाक्तता है। क्रिस्टोफर ने अपने जल रंग और कागज निकाल लिए। एक मानव ड्राइंग मशीन, वह सब कुछ में लेता है, यह सब लगभग तुरंत तात्कालिक रूप से रिकॉर्ड करता है: एक चिकन खरीदने वाली महिला; स्कूली बच्चों द्वारा पीछा किया गया एक भगोड़ा बकरी; कैफे? प्रोप्राइटर स्टोकिंग ए chicha, या चमकता हुआ लकड़ी का कोयला के साथ पानी के पाइप।

एक चिकित्सीय पकमेलिंग
रोम के लोगों के साथ ट्यूनीशिया में सार्वजनिक स्नानघर आए, जिन्होंने देश अफ्रीका का नाम रखा- एक अपीलीय जो अंततः पूरे महाद्वीप के लिए लागू किया गया था। बाद में, तुर्कों ने भीतर प्रवेश किया, और सार्वजनिक स्नान की कला में अपने स्वयं के काफी ज्ञान को जोड़ा। आधुनिक ट्यूनीशियाई लोगों के लिए भाप कई कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है: एक मस्जिद में प्रार्थना करने से पहले अनुष्ठान सफाई; सामाजिकता; और, घर के स्नान के बिना उन लोगों के लिए, एक नियमित स्क्रबिंग।

मैंने सोचा ए shvitz और एक मालिश मेरे लगातार जेट अंतराल को ठीक कर देगी, इसलिए मैंने क्रिस को कच्छीन हम्माम के साथ खींच लिया, जो ट्यूनिस मेडिना के कई स्नानघरों में से एक है। लेकिन हमारी यात्रा आराम से अधिक तनावपूर्ण रही। भापछत की छत पर पानी टपकता है, और दीवारों से हरे रंग का छिलका उतर रहा है। यह पता नहीं है कि क्या करना है या यहां तक ​​कि हम जो भी भुगतान कर रहे थे, हमने अजनबियों को हमारे चारों ओर ले जाने दिया और उनके निर्देश का पालन करने की कोशिश की। कमरों को जोड़ने, खुले नल और संगमरमर पर पानी के छींटे होने का भ्रम था। विनय प्रबल होता है हमाम, और पुरुष सभी गंदे, साड़ी जैसे कपड़े में लिपटे हुए थे। वे स्नान के दौरान और बाहर चले गए, उनके सिर पर गर्म और ठंडे पानी की बाल्टी डालना। कुछ शेविंग कर रहे थे, जिससे उनके मूंछ फर्श पर गिर गए, जो अप्रिय पोखरों के साथ फिसलन था। मेरे बगल में बैठा आदमी थूकता है। जब मैंने एक और सेंडल की सैंडल की पेशकश की तो मैंने रेजर ब्लेड के चारों ओर कदम रखा और आभारी था।

तब हमारी मालिश हुई थी। मैं पहले गया। मालिश करने वाला, एक कुशल यातना देने वाला, जिसे मैं आश्वस्त करता था, अमेरिकियों से घृणा करता था, मेरे अंगों को तड़पाता था, अमानवीय तरीके से, मेरे शरीर को संगमरमर पर पटक देता था, जब तक कि मैंने तारों को नहीं देखा। मुझे लगा कि मेरे दांत चिप जाएंगे और मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैं वास्तव में चिंतित नहीं था, हालांकि, जब तक मैंने क्रिस्टोफर के चेहरे पर आतंक की झलक नहीं दी। अंत में, यह खत्म हो गया था। मालिश करने वाले ने मुझे एक मोटे बनावट वाले दस्ताने के साथ साफ़ किया, मृत त्वचा की परतों को हटा दिया, जिसे उसने विजयी रूप से मेरे सामने झूल दिया। तब क्रिस की बारी थी। यह उनके ब्रिटिश रिजर्व की वजह से उनके लिए और भी बुरा था, लेकिन मैं मानता हूं कि मुझे उन्हें पीड़ित देखकर बहुत अच्छा लगा। सजा के लिए लट्टू, हमने एक और यात्रा की भाप अगले हफ्ते में तोजेउर में फिर से सब खत्म हो गया।

मिस ट्यूनीशिया
ट्यूनीशिया में मिट्टी के बर्तनों की एक किस्म है, कुछ जो भूमध्यसागरीय हैं, एक बर्बर परंपरा का अन्य हिस्सा है, जो कि माघरेब में फैला है, जो उत्तर-पश्चिम अफ्रीका का एक इलाका है जिसमें अल्जीरिया और मोरक्को शामिल हैं। रोमनों ने फायरिंग और ग्लेज़िंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जो आज भी अंडालूसी लोगों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। क्रिस और मैंने हर जगह बिक्री के लिए मिट्टी के बर्तनों को देखा: उपयोगितावादी टेरा-कोट्टा; हरे-और-पीले रंग के ग्लेज़ जो आसानी से साबित हो सकते हैं; नीला और सफेद; पर्यटकों के लिए बहुत सारे स्कोलॉक।

ट्यूनीशिया में हमारे शिक्षित और पक्षपाती राय में सबसे अच्छा बर्तन है- सेजाने। इसलिए, हमारे धूल भरे प्यूज़ो में, हमने ट्यूनिस के उत्तर-पश्चिम में कुछ घंटे उसी नाम के ग्रामीण गाँव में लगाए। Sejnane बर्बर महिलाओं का घर है जो हाथ से आकार के आदिम कटोरे और सिरेमिक आंकड़े बनाती हैं। बकरी के बालों वाले ब्रश का उपयोग करते हुए, वे अपने बर्तनों को प्रतीकों और पैटर्न के साथ सजाते हैं, फिर टहनियों और गोबर से भरे मिट्टी के गड्ढों में उन्हें कम आग लगाते हैं।

हालांकि क्रिस्टोफर ने कसम खाई थी कि वह एक भरोसेमंद नाविक था, हम ट्यूनिस के ठीक बाहर अपनी पहली पारी में चूक गए। मैं चला गया जब वह आकर्षित किया, अपने पैरों पर सड़क का नक्शा उल्टा। फिर हम एक और मोड़ से चूक गए, बजाय एक अराजक गोल चक्कर के ट्रक और गधों के साथ जाम हो गया। "क्रिस्टोफर? क्रिस्टोफर! क्या यह सही सड़क है?" मैं बिना चिल्लाए, हमारी गैर-वातानुकूलित किराये की कार में पसीना बहा रहा था। उन्होंने अपनी स्केचबुक से देखा और स्वप्निल उत्तर दिया: "यह संभव है।"

घंटों बाद, थका हुआ और गर्म, हम सेजाने पहुंचे, जो टेक्सास के एक पैनहैंडल शहर के ट्यूनीशियाई संस्करण जैसा दिखता था। यह न केवल अपनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि गाँव के आसपास घूमने वाले गॉर्की स्टॉर्क के लिए भी प्रसिद्ध है। हमने दोपहर के भोजन के लिए शहद और ब्रेड खरीदा, और फिर, दो सहायक स्थानीय लोगों की कंपनी में, जेमाह के घर के लिए हमारा रास्ता ढूंढा, एक बर्बर कुम्हार जिसे बाद में क्रिस्टोफर ने "मिस ट्यूनीशिया" उपनाम दिया जब हमने सभी गाइडबुक में उसकी तस्वीर खोजी। (हम निश्चित रूप से उनके पहले आगंतुक नहीं थे। जेमाह ने हमारे साथ दुनिया भर के एडमिरलों द्वारा भेजे गए पत्रों और स्नैपशॉट के अपने विशाल संग्रह को साझा किया।) वह बहुत प्यारी थी, हमने उसके कुछ बर्तनों को बिना मोलभाव किए खरीद लिया। ट्यूनीशिया में हम जहां भी गए, हमें बिक्री के लिए सेजाने के बर्तन मिले, और हम दोनों घर लौट आए ताकि टैक्सी ड्राइवर, एयरपोर्ट चेक-इन एजेंट, और फ्लाइट अटेंडेंट सभी जीत गए जब उन्होंने हमें आते देखा।

तटीय गड़बड़ी
ज़ोन टूरिज्म यूरोपीय पैकेज पर्यटन के लिए गार्दी बीच होटलों की एक निराशाजनक पट्टी है, जो पुराने शहर महदिया के बाहर कुछ मील की दूरी पर स्थित है। हम विशाल महदिया पैलेस में रुके, जो जर्मन पर्यटकों का पसंदीदा है। यह लास वेगास में जगह से बाहर नहीं होता। गाइडबुक इसे पांच सितारे देते हैं, लेकिन एक समुद्र तट तौलिया प्राप्त करने के लिए मुझे फ्रंट डेस्क पर एक डिपॉजिट छोड़ना पड़ा, एक रसीद मिली, और इसे हेल्थ क्लब में ले गए, जहां उन्होंने एक रजिस्टर में मेरा नाम लिखा था। तौलिया में मुड़कर, मुझे प्रक्रिया को उल्टा दोहराना पड़ा।

एक बार जब हम इस उज्ज्वल तटीय शहर में भाग गए, हालांकि, हम इस बात पर सहमत हुए कि कुछ दिनों के लिए वहाँ वापस किक करना अच्छा होगा। रणनीतिक रूप से एक संकीर्ण प्रायद्वीप पर स्थित, महदिया में लड़ाइयों और व्यवसायों का एक अशांत इतिहास है, लेकिन आज मछली पकड़ने और पर्यटन ने युद्ध का स्थान ले लिया है। हम एक कैफे में कोका-कोला छतरियों के नीचे बैठे थे? महदिया के मदीना के अंदर ट्री-शेडेड प्लेस डू कैयर में। यूरोपीय विरल थे; वे सभी समुद्र तट पर खुद को झाड़ू लगा रहे थे। क्रिस्टोफर आकर्षित किया। बूढ़े लोगों ने चिखा धूम्रपान किया और पाइन नट्स के साथ चाय पी। प्रवेश द्वार के पास पर्यटकों की दुकानों की एक छोटी सी पट्टी को छोड़कर, मदीना आवासीय है, जो घूमने के लिए एक अनुकूल जगह है, जो खुले दरवाजे में झांकता है-जो हमने किया है। मछली की पूंछ को बुरी नजर से सुरक्षा के रूप में दरवाजे पर लगाया जाता है। शादी के शॉल के एक बुनकर ने अपनी करतूत दिखाई और हमें चाय के लिए आमंत्रित किया।

सूर्यास्त के आसपास, हमारी चहलकदमी हमें शहर के किनारे एक पुराने किले में ले गई। पास ही एक विशाल कब्रिस्तान था जहां बकरियां सफेद कब्र चिह्नों के बीच भटकती थीं। इस बिंदु पर हम एक छोटे सफेदी वाले मंदिर और एक प्रकाश स्तंभ देख सकते थे। हमें लगा कि यह सब बहुत सुंदर है, जब तक कि कुछ लड़के झाड़ियों में छिपकर हम पर पत्थर नहीं फेंकने लगे। हम बाद में बंदरगाह पर वापस चले गए और रेस्तरां डे ला मदीना पाया, जहां हमने मेरे लिए एक अच्छा डिनर-मेमने का ऑर्डर दिया, क्रिस्टोफर के लिए मछली-एक वेटर से एक हैंडलबार मूंछ और एक पीले रंग की कमरकोट। क्रिस्टोफर ने अपनी तस्वीर खींची और फिर हम सभी ने तस्वीरों के लिए तस्वीर खिंचवाई।

हमारे दैनिक चचेरे भाई
मेरे नीचे के पड़ोसी के पिता, एक ट्यूनीशियाई यहूदी जो अब न्यूयॉर्क में रहते हैं, का कहना है कि यहूदियों ने ट्यूनीशिया छोड़ने पर सभी अच्छे व्यंजनों को अपने साथ ले लिया। यह मेरी उत्तरी अफ्रीका की पहली यात्रा थी और मैंने सावधानी बरतते हुए पेप्टो-बिस्मोल, अलका-सेल्टज़र, इमोडियम और एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की पैकिंग की थी। लेकिन हमें कभी भी इसकी आवश्यकता नहीं थी, और क्रिस्टोफर और मुझे भोजन बहुत पसंद था। बाजारों में छोटे, दृढ़ खुबानी प्रचुर मात्रा में थे; स्नैक बार संतरे का रस निचोड़कर ताजा करें। हम दोनों हमेशा से मौजूद थे brik, बहते अंडे और आलू से भरी एक गहरी-तली हुई अभी तक नाजुक पेस्ट्री, और कभी-कभी झींगा या टूना भी। हम अविश्वसनीय रोटी (फ्रेंच की एक विरासत) में डूब गए ह री सा, उज्ज्वल लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट जो हर भोजन के साथ जैतून के तेल के एक पोखर में दिखाई देता है। Couscous दैनिक प्रधान है, लेकिन हमने अपने अधिकांश भोजन के साथ शुरुआत की सलाद ट्यूनीसेन, तैयार सब्जियों के साथ, और सलाद मेचौआ, ग्रील्ड सब्जियों का एक मसालेदार मैश अक्सर जैतून और टूना के टुकड़े के साथ गार्निश किया जाता है। हमने हर स्टॉप पर उन बाजारों का दौरा किया, जहां मांस के स्टालों से परहेज किया गया था, जहां ऊंट के सिर हुक पर लटकाए गए थे। मेरी पसंदीदा मिठाई थी makhroud, एक खजूर के भरवां सूजी को शहद में भिगोया जाता है। हालांकि ट्यूनीशिया मुस्लिम है, अधिकांश पर्यटक रेस्तरां मादक पेय पदार्थों की सेवा देते हैं। महदिया में एक रात, क्रिस्टोफर ने टुनिशियन वाइन का उदारतापूर्वक उच्चारण किया "आधा बोतल पीने के बाद" निश्चित रूप से पीने योग्य ", हालांकि मैं केल्टिया, एकमात्र ट्यूनीशियाई बीयर के साथ फंस गया, जो वास्तव में काफी अच्छा है।

तोजूर में घर पर
तोज़ूर के 14th- सदी के मदीना के कुछ घरों में उनके सामने के दरवाजों पर तीन खटखटाए गए हैं - एक अलग पिता, माँ और बच्चों को सचेत करने के लिए एक अलग ध्वनि है। इस प्रकार जब एक आगंतुक दस्तक देता है, तो परिवार के उपयुक्त सदस्य दरवाजे का जवाब दे सकते हैं। महान ट्रांस-सहारन ऊंट कारवां के दिनों में एक ओएसिस बूमटाउन, आज तोजूर अपने पाल्मर के लिए प्रसिद्ध है, जहां खजूर एक लाख हथेलियों से लगभग प्रत्येक शरद ऋतु में हाथ से काटा जाता है। गर्म रात में, शहरवासी गर्मी से बचने के लिए पालकी में चले जाते हैं। वे अपने आसनों को फैलाते हैं, चाय पीते हैं, संगीत खेलते हैं, और बात करते हैं।

टुंजुर ट्यूनीशिया में मेरा पसंदीदा स्थान बन गया, और यह फिल्म लोकेशन स्काउट्स का भी पसंदीदा स्थान है। यह चॉट एल जेरिड, एक विशाल नमक झील के किनारे पर स्थित है, और नाटकीय रेगिस्तान से घिरा हुआ है। इसके भाग अंग्रेजी रोगी और दो स्टार वार्स वहां फ्लिक्स की शूटिंग की गई थी, और वेनेसा रेडग्रेव शहर में एक तस्वीर फिल्माने के लिए आए थे।

टूज़ुर की मदीना ट्यूनीशिया में अपने रेत के रंग की ईंटों और राहत के लिए प्रसिद्ध है जो स्थानीय कालीनों के समान है। हमारी मित्र रिधा ने हमें सिखाया कि इन डिजाइनों को चित्रलिपि की तरह कैसे पढ़ा जाए। वह और उसका दोस्त एडेल, विश्वविद्यालय से छुट्टी पर घर आए, हमें मेडिना में हलकों में घूमते हुए देखा और हमें आसपास दिखाने की पेशकश की। हमेशा एक घोटाले पर संदेह करते हुए, मैंने मूर्खता से पूछा, "कितना?" मैं अत्यधिक सतर्क था: रिधा ने हमें एक अनुकरणीय दौरा दिया और फिर हमें उसकी माँ और बहनों से मिलने के लिए ले गई, जिसने हमें रात का खाना पकाने पर जोर दिया। रिधा के पिता पामर में एक शेयरधारक हैं, और परिवार एक बड़े आंगन से एक कमरे में रहता है, एक साधारण रसोईघर और रिश्तेदारों के साथ शौचालय साझा करता है। रात में, लगभग सभी लोग तारों के नीचे सोते हैं। जब हम एक आम कटोरे से बाहर चचेरे भाई पर भोजन करते थे, तो टीवी चालू था, जो मिस्र के एक लोकप्रिय गायक को दिखाने वाले शो में था। एक भाषाविज्ञानी प्रमुख और एक महान पाठक, एडेल हमसे फ्रेंच सुरूरवादियों के बारे में बात करना चाहते थे। एक शाकाहारी, क्रिस्टोफर, केवल भोजन पर उठाया गया था, लेकिन उसने हर किसी और सभी चीजों की तस्वीरें खींचीं। मैंने खाया और खाया। बाद में, रिधा की माँ ने पूछा कि क्रिस्टोफर इतना कम क्यों खाता है और फिर भी इतना बड़ा है, और मैं इतना क्यों खाता हूँ और इतना पतला रहता हूँ।

रग रट
क्रिस्टोफर के अनुसार, हमारी यात्रा के दौरान कालीनों की खरीदारी एकमात्र आराम का समय था। ट्यूनिस मदीना में यूसुफ चम्माखी की दुकान, एड डार, सबसे अच्छी है। अपनी छत पर, यूसुफ ने हमारे लिए अपनी कारपेट अनियंत्रित कर दी, जबकि उनके बेटे ने पुदीने की चाय परोसी। नज़ारा अद्भुत था। मैंने अपने स्नीकर्स को उतार दिया और कालीन पर नंगे पैर चल दिया, जबकि क्रिस्टोफर ने मीनारों, क्षितिज के गुंबदों और सैटेलाइट डिशों के एक क्षितिज को चित्रित किया। यूसुफ ने समझाया कि कालीनों को अनार और अन्य प्राकृतिक रंगों से रंगा जाता है, और आपको उन्हें समुद्र में साफ करना होगा या अपने बाथटब को ठंडे पानी से भरना होगा और नमक के डिब्बे में डालना होगा।

तोजुर में कालीन विक्रेताओं की एक सड़क पर, सलीम मीदी ने हमें अपने छोटे से स्टाल में जमा किया। सलीम, जो अंग्रेजी बोलते थे और अपने माल के प्रति सच्ची लगन रखते थे, ने मुझे सिखाया कि कालीनों के प्रतीकों को कैसे पढ़ा जाए, जो उन महिलाओं की कहानियां सुनाते हैं जो उन्हें बुनती हैं: चाहे वे अमीर हों या गरीब, नखलिस्तान में रहते हैं या रेगिस्तान में रहते हैं , शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। उसका साथी — एक तुआरेग आदिवासी, जिसके पिता ने उस पर एक कटु अनुष्ठान किया था, उसकी आँखों के कोनों के पास परिवार के नाम को उकेरते हुए - क्रिस्टोफर को तुआरेग वर्णमाला सिखा रहा था। क्रिस्टोफर ने सबक को नेत्रहीन आकर्षक पाया, और श्रमसाध्य रूप से प्रत्येक अजीब प्रतीक को अपनी स्केचबुक में कॉपी किया। मैंने पाया कि इसका कोई फायदा नहीं है।

Dune Buggy
मुझे चिंता है कि फ्रांसीसी पर्यटक अभी भी तेजतर्रार अमेरिकी के बारे में बात कर रहे हैं - जो कि मैं होगा - तोजूर के बाहर रेत के टीलों पर। वहाँ वे एक टिब्बा के शिखर पर थे, जबकि उनके सफेद एटीवी के कारवां और ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहे थे - इतना कुरकुरा लिनन में बहुत फ्रेंच, पेय पीते हुए और सिगरेट पर कश लेते हुए जैसे सूर्यास्त देखा। और मैं वहाँ था, नीचे टिब्बा रोलिंग, tumbling और whooping। जब मैं नीचे पहुंचा, तो मैं वापस भाग गया और खुद को फिर से नीचे गिरा दिया। मैं इस सब की सुंदरता से बहुत अधिक दुखी था - अविवादित टीले, तेजी से गिरता हुआ लाल-लाल सूरज, इतनी गर्म रेत कि मैं इसमें डूब गया जैसे कि पानी में - मैं खुद का व्यवहार नहीं कर सका।

रेगिस्तान अद्भुत विचित्रताओं से भरा था। एक गर्म हवा दक्षिण से ऊपर उड़ जाएगी; अगले क्षण, हम एक ठंडी उत्तरी हवा से टकराएंगे। एटलस पर्वत में हजारों फीट ऊपर, विभाजित बोल्डर से समुद्र के किनारों की परतों का पता चला। हमें बिच्छू के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन केवल ऊंट, गधे और बकरियों का सामना करना पड़ा। प्रतीत होता है उजाड़ सेटिंग्स में, हमने पाया कियोस्क टकसाल चाय, chipped मिट्टी के बर्तनों, और खिलौना ऊंट। CAMEL CROSSING संकेत हैं। (रिधा ने हमें सिखाया कि ऊंट सहज रूप से सिर पर पश्चिम में सुबह और दोपहर में पूर्व में, सूरज को अपने कूबड़ और छाया में अपने सिर के पीछे रखते हुए।) गंभीर परिदृश्य तीर्थस्थलों में डूबा हुआ है। लोग सबसे अधिक असंभावित स्थानों में रहते हैं - भूमिगत, और जंगलों में बसे गांवों में खड़ी पहाड़ी चेहरे। बाहर कहीं नहीं, हम प्रार्थना करने के लिए म्यूज़िन की कॉल सुनेंगे। हमारे ड्राइवर, अब्देल कादर, हर दिन घंटों तक बिना रुके पहिए के पीछे बैठे रहे, वही माइकल जैक्सन के टेप को बार-बार बजाते रहे। वह और क्रिस्टोफर और रिदा नाश्ता खा सकते थे और फिर दिन भर भोजन के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन मैं हमेशा भूखा रहता था। इसलिए मैं पीठ पर संतरे छीलने और ऊर्जा की सलाखों और हर्बल कैंडीज पर बैठने के लिए बैठा, जिन्हें मैं आपात स्थिति के लिए लाया था।

ए हिस्टोरिकल ट्रैफिक जाम
जब हम रिधि की चचेरी बहन मोनिया से मदीना में मिले, तो वह मामूली रूप से काले रंग की हाइक में ढकी हुई थी, जो कि तोजेउर महिलाओं द्वारा पहना गया था। लेकिन उसने हंसते हुए कहा कि उसने आधुनिक कपड़ों को प्रकट करने के लिए इसे हिला दिया, यह घोषणा करते हुए कि शाल उसकी बहन से संबंधित है, कि वह मेरी नीली आंखों को पसंद करती है, और वह मुझसे शादी करेगी। हां, उसने स्वीकार किया कि जब रिधा ने दबाव डाला, तो वह पहले से ही लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने पति को तलाक दिया, मोनिया ने मजाक में कहा, वह मुझसे शादी करेगी।

ट्यूनीशिया इस्लामिक अरब देशों का सबसे उदार है। कट्टरवाद को गैरकानूनी घोषित किया गया है। ट्यूनिस में, महिलाएं अपने बालों को गोरा करती हैं और अपने पति और बॉयफ्रेंड के साथ पारंपरिक रूप से ऑल-नर कैफ़े और बार में जाती हैं, जहां हवा घनी है? chicha धूम्रपान और टेस्टोस्टेरोन। रेगिस्तान में, बर्बर महिलाएं अपने बालों को मेंहदी के साथ चमकीले लाल रंग में रंगती हैं, और बुरी नजर को दूर करने के लिए अपनी चूंचियों और हाथों पर टैटू गुदवाती हैं। जेरेबा के ट्यूनीशियाई द्वीप को प्रतिष्ठित किया जाता है ओडिसीकमल खाने वालों की पौराणिक भूमि, और द्वितीय विश्व युद्ध तक यहूदियों के एक संपन्न समुदाय का घर था। हिब्रू और अरबी दोनों में अभी भी संकेत हैं।

कोई भी वास्तव में उत्तरी अफ्रीका के स्वदेशी, बर्बरों की उत्पत्ति को नहीं जानता है, लेकिन वे यहां पहले थे। आज, ट्यूनीशिया मुख्य रूप से अरब है। देश भूमध्य सागर में इस तरह के एक रणनीतिक स्थान पर कब्जा कर लेता है कि दर्ज इतिहास की शुरुआत के बाद से इसे नियमित रूप से स्तंभित किया गया है, युद्ध किया गया, प्रतिष्ठित किया गया और उपनिवेश बनाया गया। अन्य संस्कृतियों को अवशोषित करने की शताब्दियों ने लोगों को एक अछूत, महानगरीय हवा दी है, जो एक अनुकूल गैर-परिवर्तन में परिवर्तित होती है। ट्यूनीशिया उन उलझे हुए लॉस एंजेलिस फ्रीवे इंटरचेंज में से एक की तरह है, जो कार्टाजिनियन, वैंडल, रोमन, यहूदी, अरब, फ्रेंचमैन, स्पैनिश, तुर्क, इटालियंस और इन दिनों जापानी और यूरोपीय पर्यटकों के ढेर के साथ एक ऐतिहासिक क्लोवरलीफ़ है। वे सभी गायब हैं जो अमेरिकी हैं। एक बार के लिए, वे ऑन-रैंप से चूक गए हैं और ऐसे चमत्कारिक गंतव्य की खोज करने वाले अंतिम व्यक्ति हैं।

1। तोजूर ओएसिस
2. Makhroud, एक डेट-भरा, शहद से लथपथ सूजी कुकी जो एक अंजीर न्यूटन जैसा दिखता है
3। सूर्यास्त के समय तोजूर के बाहर रेत के टीले
4. ह री सा, गर्म मिर्च मिर्च और लहसुन का पेस्ट (सूई के लिए बढ़िया)
5. Brik, एक अंडा भरा पेस्ट्री
6। महदिया का तटीय शहर
7। मजबूत, मीठा पुदीना चाय
8। बार्डो और एल जेम संग्रहालय में रोमन मोज़ाइक
9। शाम ढलते ही चेननी का बर्बर गांव
10। तोज़ूर में रसीला ताल

वहाँ पर होना
लंदन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस और रोम सहित अधिकांश प्रमुख यूरोपीय शहरों से ट्यूनिस के लिए छोटी (तीन घंटे से कम) कनेक्टिंग उड़ानें हैं। हालांकि संयुक्त राज्य में कई ट्रैवल एजेंसियां ​​ट्यूनीशिया के लिए पर्यटन बुक कर सकती हैं, लेकिन अधिकांश देश के लिए पर्याप्त रूप से परिचित नहीं हैं। अटलांटिस यात्रा ट्यूनिस में (216-1 / 703-236, फैक्स 216-1 / 713-171; ई-मेल) [ईमेल संरक्षित]) ने हमें एक यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद की, हमारे होटल बुक किए, रेस्तरां और दुकानों की सिफारिश की, हमारे ड्राइवर और एटीवी के लिए दक्षिण में व्यवस्था की और धैर्यपूर्वक हमारे अंतहीन प्रश्नों का उत्तर दिया। हम एक अमेरिकी क्रिस्टीना हिला से निपटते हैं, जो दशकों से ट्यूनीशिया में रहती थी, लेकिन एजेंसी में हर कोई मददगार है। (अमेलिया इंटरनेशनल, कंपनी के यूएस समकक्ष, 800 / 742-4591 पर पहुंचा जा सकता है; [ईमेल संरक्षित])

चारों ओर से प्राप्त होना
उत्तरी ट्यूनीशिया में एक कार किराए पर लें, जहां साइनेज बहुत अच्छा है (भले ही आप फ्रेंच या अरबी न बोलते हों), सड़कें उत्कृष्ट मरम्मत में हैं, और ड्राइवर यूरोप की तुलना में कम आक्रामक हैं। शहर छोड़ने से पहले एक अच्छा रोड मैप खरीदें, हालांकि, इन-कंट्री खोजना मुश्किल है। दक्षिण में, जहां रेगिस्तान गलत मोड़ की संभावना है, एक एटीवी और एक ट्रैवल एजेंसी के ड्राइवर को किराए पर लें। सुनिश्चित करें कि चालक अंग्रेजी बोलता है; अन्यथा, एक गाइड भी साथ लाएं।

होटल
कुछ अपवादों के साथ, ट्यूनीशिया में लक्जरी होटल यूरोपीय पैकेज टूर को पूरा करते हैं: जर्मन, फ्रेंच, ब्रिट्स, और इटालियंस जो सूरज और समुद्र के लिए आते हैं। यह आरामदायक, साफ कमरे, स्पा और स्विमिंग पूल का मतलब है, लेकिन औसत दर्जे का भोजन और उदासीन सेवा, कभी-कभी ऐसा करने से।
एच? टेल अफ्रीका एम-राइयन 50 Ave. हबीब बोरगुइबा, ट्यूनिस; 216-1 / 347-477, फैक्स 216-1 / 347-432; $ 100 से दोगुना। मनमोहक बौछारों के साथ थोड़ा अव्यवस्थित टॉवर, लेकिन एक शानदार स्थान और ऊंची मंजिलों से एक अद्भुत दृश्य। मदीना से थोड़ी दूर।
एच? टेल ला मैसन ब्लांच 45 Ave. मोहम्मद वी, ट्यूनिस; 216-1 / 849-849, फैक्स 216-1 / 793-842; $ 133 से दोगुना। शानदार कमरे, लेकिन असुविधाजनक रूप से मदीना से बहुत दूर।
ज? टेल अबौ नवास टुनिस 355 Ave. मोहम्मद वी, ट्यूनिस; 216-1 / 350-355, फैक्स 216-1 / 352-882; $ 170 से दोगुना। सबसे नया और शहर के कुछ बेहतरीन लक्जरी होटल द्वारा माना जाता है।
महदिया पैलेस जोन टूरिस्ट, महदिया; 216-3 / 696-777, फैक्स 216-3 / 696-810; $ 110 से दोगुना। समुद्र तट पर एक विशाल रिज़ॉर्ट होटल, स्विमिंग पूल और बुरी सेवा के साथ। पैकेज-टूर जर्मनों के साथ बह निकला।
डार चराट ज़ोन टूरिस्टिक, तोज़ुर; 216-6 / 454-888, फैक्स 216-6 / 454-472; $ 160 से दोगुना। भव्य सार्वजनिक स्थानों और मैदानों के साथ स्वादिष्ट कमरे। यदि केवल भोजन बेहतर था और कर्मचारी अधिक मिलनसार थे।

रेस्टोरेंट्स
स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड पूरी तरह से सुरक्षित है, और हर जगह कैफ़े और स्नैक बार हैं।
रेस्तरां डार एल-जेल्ड 5-10 रुए डार एल-जैल्ड (ट्यूनिस मेडिना में); 216-1 / 560-916; रात का खाना दो $ 58 के लिए। एक सुंदर आंगन और भोजन कक्ष के साथ एक पूर्व निजी घर में, शहर में सबसे अच्छा ट्यूनीशियाई रेस्तरां माना जाता है।
रेस्तरां एस्सारया 6 रुए बेन महमूद (ट्यूनिस मदीना में); 216-1 / 560-310; रात का खाना दो $ 58 के लिए। पारंपरिक d? कोर के साथ एक भव्य बहाल महल में ट्यूनीशियाई भोजन परोसा जाता है।
रेस्तरां डे ला मदीना प्लेस 1er माई, महदिया; 216-3 / 680-607; रात का खाना दो $ 8 के लिए। बहुत अच्छा ट्यूनीशियाई भोजन, लेकिन शराब नहीं, महदिया के बंदरगाह में बाजार के किनारे पर। इस मामूली रेस्तरां का स्टाफ असाधारण रूप से अनुकूल है।
लिटिल प्रिंस एल बरका, तोज़ेउर; 216-6 / 452-518; रात का खाना दो $ 15 के लिए। पर्यटकों के लिए तैयार ट्यूनीशियाई और यूरोपीय भोजन। आकर्षक, एक खुले आंगन के साथ, एक नखलिस्तान के किनारे पर।

खरीदारी
एड डार 8 रुए सिडा बेन एरस (ट्यूनिस मदीना में); 216-1 / 561-732। संग्रहालय-गुणवत्ता वाले प्राचीन वस्तुएँ, चीनी मिट्टी की चीज़ें और कालीनों को खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। मूल्य निर्धारित करें। मालिक, यूसुफ Chammakhi, से निपटने के लिए एक खुशी है।
पुरातनपंथी बिजौक्स बर्बर प्लेस डू क्लेयर, महदिया। मुख्य वर्ग के कैफ़े से एक छोटी, जैम-पैक प्राचीन वस्तुएँ की दुकान।
कारीगर ममदी तोजुर की कालीन विक्रेताओं की तंग सड़क पर खोजने के लिए मुश्किल है, लेकिन अच्छी तरह से प्रयास के लायक है। युवा मालिक, सलीम मियादी, अंग्रेजी बोलते हैं और कालीनों की विद्या की व्याख्या करेंगे।