थेसालोनिकी आधुनिक

अपनी पहली, प्रेतवाधित यात्रा के बाद सालों तक, मैं खुद को थिस्सलोनिकी वापस नहीं ला सका। इसलिए नहीं कि "ग्रीस का दूसरा शहर" प्रतीत हो सकता है - कम से कम पहली नज़र में - अपनी मालिक की बड़ी बहन, एथेंस की तुलना में यात्री को कम पेशकश करने के लिए; ना ही इसलिए कि थिसालोनिकी, हालांकि इसकी नाइटलाइफ़ के लिए प्रसिद्ध है, आगंतुकों को लुभाने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं जाता है। (जब मैं अंत में वापस चला गया, और एक कैबी को अपने मूल शहर की मेरी छाप का उल्लेख किया, तो वह समझौते में हँसे। "क्रतौमे ता हर्तिया कोंटा मास!" उसने धोखा दिया। "हम अपने कार्ड को अपनी छाती के पास रखते हैं!")

न ही यह दुख की अजीब भावना थी कि मैं यह महसूस करता रहा कि पहली बार मैं गया था: एक शांत चंचल कुछ शांत साइड सड़कों या कभी-कभी विला में पड़ने वाले विलाप के बारे में जो मुझे कभी-कभी एक व्यस्त व्यस्त एवेन्यू पर आने के लिए आश्चर्यचकित करता है! , इसका प्लास्टर उखड़ जाना, शानदार उदासीनता, कठिन समय पर गिरे एक अभिजात की तरह, बच्चों और ऑटोमोबाइल के आसपास के डिनर तक और, शायद, दूर में, महान बंदरगाह छोड़ने वाले जहाज के आत्म-संतुष्ट सम्मान। कई बहुत पुराने शहरों की तरह, यह एक, मुझे पता था, उदास होने के लिए इसके कारण थे, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आपदाओं: विनाशकारी आग (1917 में अंतिम, आधे शहर को नष्ट कर दिया), आक्रमण, नरसंहार और धार्मिक उत्पीड़न। विशेष रूप से उत्तरार्द्ध थेसालोनियन इतिहास की एक बानगी के रूप में प्रतीत होता है, कई रोमन सम्राटों द्वारा ईसाइयों के उत्पीड़न से (7,000 ईसाई शहर के रंगभूमि में शहीद हो गए थे) और फिर ओटोमन्स द्वारा, जर्मन द्वारा शहर के महत्वपूर्ण यहूदी समुदाय के विनाश के लिए। 1941 में ग्रीस के उनके आक्रमण के बाद।

नहीं। जिस कारण से मैं वापस नहीं जा सका, मुझे थिस्सलुनीकिकी के बारे में यह सब बहुत पसंद था — रहस्य, उसके छोटे-छोटे, गहनों जैसे बीजान्टिन तीर्थों के गहरे भंडार, पुराने घावों की भावना, जो ठीक नहीं हुई थी और यह डर था किसी तरह बदल गया। मैं यह सुनता रहा कि थेसालोनिकी उफान पर थी, उसके उद्योग (तेल, जहाजरानी, ​​तम्बाकू) फलफूल रहे थे, उसका कला दृश्य अचानक जीवंत हो गया था, और यह युवा और फैशनेबल लोगों से भरा था। और यही मुझे चिंतित करता था। अलेक्जेंडरियन ग्रीक कवि कॉन्स्टेंटाइन कैवाफी की एक कविता है, जिसे एक्सएनयूएमएक्स में लिखा गया है, जिसे "नौ के बाद ओ'क्लॉक" कहा जाता है, जिसमें कथाकार, शाम को घर पर अकेला बैठा रहता है, कुछ शहरों के उपहास उत्साह को याद करता है जिसे वह अपनी युवावस्था में जानता है। : "सड़कों को समय से पहचानने योग्य बनाया, / हलचल वाली दुकानें जिनकी आवाजाही अभी भी बंद है।" कैवफी कहती हैं, आप दोबारा नहीं जा सकते; किसी भी प्रयास से आपको कुछ भी नहीं होगा लेकिन निश्चिंत अफसोस। और फिर भी, 1918 उस प्रारंभिक यात्रा के वर्षों बाद, ऐसा लगा कि मुझे वापस जाना पड़ा। जब मैं पहली बार थेसालोनिकी गया, तो यह क्लासिक्स में एक स्नातक छात्र के रूप में था, और शहर केवल एक जगह थी जिसे मैंने सोचा था कि मुझे देखना होगा। तब से मैं अन्य दुनिया में भटक गया हूं: एक्सएएनयूएमएक्सएक्स सदी का कैवाफी खुद एक था, जिसकी कविता मैं अब अनुवाद कर रहा हूं; मेरे पोलिश-यहूदी रिश्तेदारों में से एक 15th- सदी में, जिनके जीवन और मृत्यु मैं एक नई किताब में जी रहा हूँ। फिर भी, ये दुनिया, जैसा कि यह पता चलता है, थिस्सलोनिकी द्वारा भी घेर लिया जाता है, एक शहर जिसका बीजान्टिन अतीत कैवाफी के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था, जिसकी कई कविताएं उस युग के दौरान होती हैं; एक ऐसा शहर जिसका समृद्ध यहूदी जीवन भी 20 के अंत में आया था। और इसलिए भले ही मैंने वापस जाने की कोशिश नहीं की, मेरे जीवन में सब कुछ, अब ऐसा लगता है, मुझे एक शहर में वापस जाने के लिए प्रेरित कर रहा था, जब मैंने किया था, बस उतना ही व्यस्त था जितना मैं सुन रहा था, और अभी तक जैसा कि जैसा कि मुझे याद था स्वप्निल उदासी।

थेसालोनिकी, वास्तव में, दोनों बहुत लंबे समय से व्यस्त और बहुत उदास हैं - लगभग 23 सदियों। 316b.c में मैसेडोनियन राजा कैसेंदर द्वारा स्थापित। (यह उसकी पत्नी, थिस्सलोनिका, अलेक्जेंडर द ग्रेट की सौतेली बहन के नाम पर है), यह रोमियों द्वारा बेशकीमती थी, जिसने इसे एक प्रांतीय राजधानी बना दिया (शहर महत्वपूर्ण वाया एगनाटिया पर स्थित था, जो इटली को बीजानियम से जोड़ता था)। सिसरो अपने निर्वासन के दौरान आए; इसलिए, प्रसिद्ध रूप से, प्रेरित पौलुस ने किया। यह बाद में रोमन सम्राटों के तहत एक महान महानगर बन गया। चौथी शताब्दी में, कॉन्स्टेंटाइन ने वहां एक विशाल बंदरगाह का निर्माण किया, जिसे उनके पूर्ववर्ती, ईसाई-नफरत वाले गैलरियस द्वारा निर्मित विशाल महल परिसर से देखा जा सकता है। थेसालोनिकी, बीजान्टिन सम्राटों का भी पसंदीदा था, जो इसे केवल कॉन्स्टेंटिनोपल के रूप में दूसरा मानते थे, और जिसने इस पर कलात्मक रूप से महत्वपूर्ण चर्चों की संख्या को बढ़ाया। जब शहर 1430 में ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया, तो उन चर्चों ने मीनारों को उगाना शुरू कर दिया। (आधुनिक राज्य तुर्की के संस्थापक अतात; आरके, यहाँ पैदा हुए थे।) 1492 में, स्पेन से उनके निष्कासन के बाद, जो यहूदी शहर के सांस्कृतिक और व्यावसायिक जीवन का ऐसा अभिन्न अंग बनने वाले थे, वे आने लगे; मध्य 20th सदी तक वे सिर्फ आधी आबादी से अधिक थे। केवल मुट्ठी भर लोग ही 1941 के नाजी आक्रमण से बच गए। शहर के दक्षिणपूर्वी हिस्से में यहूदी कब्रिस्तान जर्मनों द्वारा चकित था; इसके हेडस्टोन का इस्तेमाल सड़कों को बनाने के लिए किया जाता था। यह स्थल अब वार्षिक थेस्सालोनिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का मैदान है, जो हर साल 300,000 लोगों को आकर्षित करता है।

शहर की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में एक साइट पर थेसालोनिकी के चल रहे व्यावसायिक जीवन का सुपरइम्पोजिशन, किसी भी तरह, विशिष्ट है। थेसालोनिकी को हमेशा लगता है कि दो ध्रुवों के बीच जहर होता है: अतीत और वर्तमान, उत्तर और दक्षिण, यूरोप और मध्य पूर्व, बीजान्टिन और तुर्क, मुस्लिम और रूढ़िवादी, ऊपर के पहाड़, नीचे का पानी। ये तनाव शहर को अपनी विशेष समृद्धि देते हैं। (विवेकपूर्ण रूप से, कुछ चर्चों के पीछे लगभग पूरी तरह से खड़ी हुई मीनारें हैं जो तुर्क ने बहुत पहले जोड़ दी थीं; इनके बगल में आप कभी-कभी हिब्रू शिलालेखों के साथ कब्रों को भी देखेंगे, यह सब उस महान कब्रिस्तान से बचा है।

इतनी सारी चीजों की तरह ग्रीक, थेसालोनिकी दो में विभाजित है। (शास्त्रीय ग्रीक वाक्यों को जब भी संभव हो "या तो या" खंडों में विभाजित किया गया था, और यह देखता है, ध्रुवीकृत लय ने ग्रीक संस्कृति के हर पहलू को बहुत अधिक संक्रमित किया है।) थेसालोनिकी के समुद्र तट और व्यापक, कैकोफॉरेस पूर्व-पश्चिम गुलदस्ते जो समानांतर चलते हैं। यह शहर के सार्वजनिक चेहरे का गठन करता है। पानी अपने अनगिनत, विनिमेय कैफे के साथ निकिस बोलवर्ड को चलाता है। -बार, हर लिहाज से अप्रभेद्य- कैनवास छतरियां, जेनेरिक यूरोपोप, स्लीक सनग्लास क्लाइंट - इसके अलावा, विचित्र रूप से, छोटे टैबलेट्स पर इस्तेमाल होने वाली मोमबत्तियों के लिए। फिर, पानी से दूर हटकर, मिट्रोपोलोस और त्सिमिसिस स्ट्रीट - उत्तरार्द्ध को लघु सफेद रोशनी के तारों के साथ लटका दिया जाता है, जो कि सबसे बड़ी खरीदारी होती है; तब एगनाटिया, ब्रॉडवे ऑफ़ थेस्सालोनिकी, शोर और निर्णायक, अपने शानदार रोमन पूर्ववर्ती के लिए नामित; और, आखिर में, अइऔ दिमित्रिउ (सेंट दिमित्रीओस) स्ट्रीट, जिस बिंदु पर आप पहाड़ी के आधार पर हैं जो शहर के दूसरे आधे हिस्से को बनाता है, या अनो पोली, ऊपरी शहर, जो कम केम्पट, अधिक आवासीय है , लेकिन जो शहर के कुछ सबसे बड़े ऐतिहासिक आकर्षणों को छुपाता है।

वाटरफ्रंट पर, निकिस का सुस्त चाप पश्चिम में पुराने कस्टम हाउस (बाएं हाथ की ओर, जैसा कि आप समुद्र से शहर का सामना करते हैं) से लेकर सभी तरह पूर्व में स्थित है, गोल तुर्की किला जिसे व्हाइट टॉवर के नाम से जाना जाता है । पड़ोस और पार्कों में पानी को खत्म करने वाली दुकानें हैं, बाजार हैं, बाजार हैं, ज्यादातर नाइटक्लब, रेस्तरां, वेडिंग-केक बेले और पोक्स होटल और वाणिज्य दूतावास, आइसक्रीम रंगों (गुलाबी, क्रीम, रॉबिन-एग ब्लू) में चित्रित हैं? थिएटर (मेलिना मर्कुरी, ग्रीस की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री के लिए नामित) को याद रखें रविवार को कभी नहीं?-जो अंततः संस्कृति मंत्री बने), और निश्चित रूप से, संग्रहालय: छोटे लेकिन उत्कृष्ट पुरातत्व संग्रहालय, बीजान्टिन संस्कृति का विशाल संग्रहालय, यहूदी संग्रहालय, और कुछ जिसे प्राचीन, बीजान्टिन, और पोस्ट-बीजान्टिन संगीत का संग्रहालय कहा जाता है उपकरण, जिनके रहस्य मैं वास्तव में अंदर जाकर खुद को नहीं ला सकता था।

शहर के निचले आधे हिस्से का केंद्र बिंदु एक महान अंतर है, जो कस्टम हाउस और व्हाइट टॉवर: अरस्तू स्क्वायर, प्लेटिया एरिस्टोटल के बीच बंदरगाह के साथ आधे रास्ते तक खुलता है। (अरस्तू, जो अन्य बातों के अलावा, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बचपन के शिक्षक थे, का जन्म उत्तरी शहर स्टैगिरा में हुआ था, बहुत दूर नहीं है, और गलियों, किराने की दुकानों, समुद्र तटों- का नाम उनके नाम पर रखा गया है।) वर्ग। वास्तव में, एक विशाल आयताकार पियाज़ा जिसका लंबा किनारा बंदरगाह के लिए लंबवत है; जैसा कि यह पानी से दूर चला जाता है यह अंततः एक व्यापक एवेन्यू ही बन जाता है, एक विस्टा को खोलना जो कि पुराने रोमन फोरम के माध्यम से सीधे ऊपरी शहर के ऊपर झाडू करता है। किसी भी स्वाभिमानी भूमध्यसागरीय के साथ, वास्तविक कार्रवाई वर्ग में नहीं है, लेकिन छाया में है। प्लाजा के दोनों ओर, कई ब्लॉकों के लिए, जहां वर्ग एवेन्यू हो जाता है, एक लंबी, अखंड धनुषाकार कॉलोनी है, कई जगहों पर पॉकमार्क किया गया है और कुछ हद तक जर्जर है, लेकिन फिर भी, जिनके कॉलम अनगिनत छोटे हैं? , बार, आइसक्रीम पार्लर, बुकस्टोर, और मधुशाला।

यहां तक ​​कि पानी के पास उन्मत्त गतिविधि में, आपको थिसालोनिकी की महान उम्र की याद दिलाई जाती है, इसके पुराने संस्करणों को, जो सतह पर तैरता है जैसे कि किसी राजमहल में, आपको इस अर्थ के साथ चिढ़ाता है कि आप यहां एक आगंतुक हैं और भी अधिक और बेमतलब। जितना आपने सोचा होगा। अरस्तू स्ट्रीट के पास, पानी के उत्तर में कुछ ब्लॉक, केंट्रीकी अगोरा, सेंट्रल मार्केट है। कम से कम 1500 के बाद से यह एक केंद्रीय बाज़ार स्थल रहा है, जब तुर्क ने यहाँ शानदार बेजेस्टेनी का निर्माण किया था - एक कम, विशाल संरचना जो अब बाजार के पूर्वी किनारे पर खड़ी है, छह सममित गुंबदों द्वारा सबसे ऊपर है, और यह एक इनडोर एम्पोरियम के रूप में कार्य करना जारी रखता है। बाजार के इस तरफ, मैं सदियों से नहीं बदली गई जगमगाहट और बदबूदार दृश्यों से अभिभूत था, और यह अनिवार्य रूप से बाजार शब्द को ध्यान में लाता है। एक मसाले की दुकान के बाहर सूखे जड़ी बूटियों और बीजों के विशाल लकड़ी के बैरल से भरा हुआ; पास के एक मीट मार्केट में मेमनों और खरगोशों और मुर्गियों के शवों को लटका दिया गया था, जिनमें से आखिरी के सिर अभी भी पंखों वाले थे, दोपहर की धूप में तीखे; हर जगह सभी कल्पनाशील रंगों और आकारों में जैतून के विशाल ईंट बैरल थे; ताजा उपज के बीच, सुस्वाद पीला अंडाकार नाशपाती जिसे सांता मारियास कहा जाता है, जिसे सुनकर मुझे खुशी हुई, आप केवल पाउंड द्वारा खरीद सकते हैं। एक कोने में, एक तारप के नीचे, विदेशी पौधों के साथ एक स्टाल; इसके पार से, भेड़ के बच्चे के अधिक शव, उनके छोटे, थोड़ा भयावह दांत उजागर हुए।

बाजार के पश्चिम, तट को गले लगाते हुए, छोटी घुमावदार सड़कों का वारेन है जो कि एक बार जैतून-तेल बाजार (लादिका) नामक मोहल्ले का निर्माण करता है।ladi "तेल" का मतलब है; यहाँ से बहुत दूर शहर के बेहतरीन होटल नहीं हैं - विशाल मकदूनिया पैलेस, जहां बालकनियों का आशावादी प्रसार है; चिकना नया एंड्रोमेडा, जो कोम्नीन स्ट्रीट पर एक सुंदर एक्सएनयूएमएक्स के विला में बसा है, जो पानी के किनारे से निकलने वाली छोटी केशिकाओं में से एक है, जो निकिस की महान धमनी के लंबवत है। संगीत वाद्ययंत्रों के रहस्यमयी संग्रहालय के अलावा, नाइटलाइफ़ को छोड़कर लडडिका के लिए बहुत कुछ नहीं है: कैफे गलियारों की पंक्तियों के लिए समर्पित पूरी सड़कें, कैनवास कुर्सियों और छोटी मेजों के साथ, छोटे रेस्तरांओं के लिए, हैंगआउट्स को लुभाने के लिए, कुछ स्पष्ट रूप से पर्यटकों के लिए हैं (कैफे) ? अलग, चीन का स्वाद), कुछ खाली, गुमनाम औद्योगिक, अस्पष्ट शत्रुतापूर्ण रात्रिभोज के बारे में? वहाँ एक आश्चर्यजनक रूप से शांत वर्ग है जहाँ कटौनी स्ट्रीट समाप्त होता है, ए Plateia एक आकर्षक फव्वारे के साथ (एक ओब्सील के रूप में ग्लास ग्लोब में सबसे ऊपर), जहां आप एक पुराने जमाने के टवेरा को एक फैशनेबल कैफे में समाप्त करने की संभावना रखते हैं? खूंखार स्नातकोत्तरों द्वारा चलाया जाता है। चौकोर के पार, एक इमारत के एक अद्भुत 19th- सदी के वेडिंग केक में मेडुसा रेस्तरां है, जो प्रवेश द्वार पर मंडराने वाले मेडुसा के आधार-राहत से अपना नाम लेता है। यह इस तरह की इमारतें हैं जो शहर के सबसे आत्मनिर्भर लोगों को आकर्षित करती हैं- इसके दिन, पिछली शताब्दी के आरंभ में और सभी सदी के पहले से, यह एक तुच्छ बुर्जुआ यूरोपीय प्रांतीय केंद्र के रूप में पतनशील ओटोमन साम्राज्य के किनारे पर, जितना कुछ करना है बाल्कन भूमध्यसागरीय के रूप में, संस्कृतियों और युगों के बीच स्वादिष्ट रूप से फंसे हुए हैं।

ईस्ट ऑफ अरस्तू स्क्वायर- व्हाइट टॉवर की दिशा में - छायादार सड़कों का एक भूलभुलैया भूलभुलैया है जहां, दिन के दौरान, फूलों का बाजार होता है। बेजेस्टेनी के आस-पास के क्षेत्र के विपरीत, जो अंधेरे के बाद शांत हो जाता है, मृत मांस को सूंघता है, यह पड़ोस- अनावश्यक सड़कों का एक चक्रव्यूह है - रात में जीवित हो जाता है। जैसे ही शाम शुरू होती है, टेबल और कुर्सियां ​​लगभग हर स्टोरफ्रंट के बाहर दिखाई देती हैं, और पड़ोस संगीत और भोजन में मिट जाता है, रात में दूर तक जारी रहता है। जब मैं आखिरी शरद ऋतु में थिस्सलोनिकी में वापस आया, तो मैं देर रात तक इस क्षेत्र में घूमता रहा, ख़ुश थे कि बाहर खड़े रहने वाले भिखारियों द्वारा उनका अपमान किया जा रहा था, प्रत्येक आपको अपनी मधुशाला में खींचने की कोशिश कर रहा था। हर रात मैं एक अलग मधुशाला में एक अलग छाल में देता, और खुद को बहला-फुसलाता पाया, ग्रीक भोजन के आराम से, फिर से: सिरका, प्याज और डिल में भिगोया हुआ मैकेरल; ताज़ा tzatziki, सर्वव्यापी ककड़ी और दही डुबकी; ताजा पूरी सार्डिन या एन्कोवी (ghavros) नींबू में भंग, हल्के से तले हुए, और स्मूथी; आश्चर्यजनक रूप से निविदा ऑक्टोपस-काफी बार वे अपने पैरों के साथ पहुंचते हैं, जो बिना प्लेट के लटकते हुए-नींबू के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं के साथ परोसा जाता है; bifteki, एक प्रकार का सालिसबरी स्टेक; kokoretsi, तला हुआ मासूम; paidakia, मटन चौप; skordalia, आलू और लहसुन के ई? ई।

रात के खाने के बाद, एक बंदरगाह टहलना अनिवार्य है। कुछ अधिक समकालीन ध्वनियों द्वारा, आमतौर पर थिसालोनियन काउंटरपॉइंट में, पत्थर के खिलाफ पानी की लैपिंग के रूप में पुराना, खामोश शोर, बाधित होता है। जिस सप्ताह मैं वहां गया था, व्यापार मेले ने आकर्षित किया था, सैकड़ों हजारों मेहमानों के अलावा, शहर में होने वाले यूरोपीय शिखर सम्मेलन के लिए कई विरोधी भूमंडलीकरण प्रदर्शनकारियों ने कमर कस ली; उनमें से एक, कपास-कैंडी गुलाबी बालों के साथ एक पतला लड़की, बल्कि अच्छे-अच्छे स्वभाव से प्रोटेक्शन गाने और भाषणों के बीच में एक छोटे से बूम बॉक्स पर भाषण दे रही थी।

ऊपरी शहर, पानी से दूर एक खड़ी चढ़ाई है, थिस्सलोनिकी का अधिक निजी चेहरा है - कामकाजी-वर्ग, मैत्रीपूर्ण, थोड़ा गंभीर। लेकिन अतीत कभी दूर नहीं होता है: यहाँ, शहर की दीवारों के विशाल अवशेष शायद ही कभी दृष्टि से बाहर हों। पहली बार जब शहर की स्थापना की गई थी, तो कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट द्वारा बड़े पैमाने पर ओवरहॉल किया गया था, और फिर तुर्क द्वारा जोड़ा गया और दृढ़ किया गया (व्हाइट टॉवर इस अवधि का अवशेष है: इसे खूनी टॉवर कहा जाता था, लेकिन अंततः, वस्तुतः श्वेत ), दीवारों ने थिसलोनिकी को चारों ओर से चारों ओर से घेर लिया जब तक उल्लेखनीय रूप से देर नहीं हुई। जब तक, वास्तव में, 1860's, जब समुद्र के किनारे की दीवार, जो अब निकिस है, के साथ चलती थी, तुर्की अधिकारियों द्वारा शहर को सुशोभित करने के लिए फाड़ दी गई थी। लेकिन पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी परिधि सबसे अधिक भाग के लिए बची है। अधिकांश स्थानों पर दस फीट मोटी और 40 फीट ऊंची, दीवारें आपके विज़न के क्षेत्र में जहाँ भी आप ऊपरी शहर में घूमते हैं, भले ही आप उनकी तलाश में न हों: विशाल, ईंट और पत्थर के कई पाठ्यक्रमों के साथ, वे ' वर्तमान में घास और वाइल्डफ्लावर के साथ सजी हुई हैं जो उनके पत्थरों के बीच बढ़ती हैं और केवल विशाल आयु और इन अब बेकार नागरिक सुरक्षा पर जोर देने के लिए काम करती हैं।

जिस तरह से शहर की सबसे अधिक भूरी प्यादों के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्राचीन दीवारें सांप को देखती हैं, जो कि बीजान्टिन चर्चों के थेसालोनिकी के चौंका देने वाले समृद्ध संग्रह की विशेषता है, जिनमें से अधिकांश ऊपरी शहर में भी पाए जाते हैं। यह सच है कि थेसालोनिकी में आने वाले बहुत से श्रद्धालु सेंट दिमित्रियोस के विशाल चर्च में पूजा करने के लिए तैयार हैं - ग्रीस में इस तरह का सबसे बड़ा निर्माण, इस देसी संत की शहादत की साइट पर बनाया गया और 20th सदी में फिर से बनाया गया। शहर की 1917 आग। (संत के अवशेषों को इटली (अभिन्न) से 1980 में थेसालोनिकी में लाया गया था और अब प्रवेश द्वार के पास एक विस्तृत चांदी के अवशेष में स्थित है।) या वे शहर के सबसे प्राचीन चर्चों में से एक, अइया सोफिया में रुक सकते हैं, जो अद्वितीय के लिए प्रसिद्ध है। इसके कॉलम की राजधानियों के "विंडब्लाउन के पत्ते" डिजाइन; या अयिओस जॉर्जियोस, सेंट जॉर्ज के अभयारण्य, जो अब एक महान पेंथियन की तरह रोटुंडा पर कब्जा कर लेता है, जो चौथी शताब्दी के विज्ञापन में गैलरियस के महल परिसर का केंद्र था।

लेकिन उनकी सभी सुंदरियों के लिए, ये भव्य संरचनाएं अंधेरे, रहस्यमय छोटे अभयारण्यों के रूप में आगे नहीं बढ़ रही हैं जो ऊपरी शहर के लिए सबसे मामूली बढ़ोतरी भी उल्लेखनीय दक्षता में प्रकट करेंगी।

इन चर्चों में, जिनमें से अधिकांश भीड़ भरे आवासीय ब्लॉकों के बीच में अचानक उठते हैं, मुझे शांत, रहस्यमय थेसालोनिकी, बहुत अमीर अतीत का थिस्सलोनिकी, छिपे हुए इतिहास और गुप्त घावों के थेसालोनिकी महसूस हुआ। हालांकि वे अभी भी उपयोग में हैं, वे लगभग छोड़ दिया गया है लगता है। उदाहरण के लिए, चर्च, जैसे कि अयिओस निकोलाओस अनाथोस, जिसे आप एक दीवार वाले आंगन के रास्ते से गुज़रते हैं, सभी के माध्यम से, एक तरफ गिरे हुए स्तंभों के एक जोड़े के साथ स्क्रैचली जैतून के पेड़ों के ई। और फिर भी, इस स्पष्ट उपेक्षा के बाद, गतिविधि का एक विस्फोट है, भले ही यह केवल दृश्य गतिविधि हो। अंदर, चर्च की दीवारों को चमकीले रंग के चित्रों के एक आश्चर्यजनक सरणी में कवर किया गया है: कैना में शादी, सेंट निकोलस के चमत्कार, एक उत्साही जॉन बैपटिस्ट शहद के रंग के ड्रेडलॉक को अंकुरित करते हैं।

शांति और उत्साह का एक ही अजीब अभी तक विशेषता juxtaposition Ayia Ekaterini (सेंट कैथरीन) में काम पर है, जो सभी पश्चिमी दीवार के ऊपर एक खाली सा प्लाजा में बैठता है। यह एक मज़दूर वर्ग का इलाका है - यहाँ बंदरगाह की भव्यता दूर-दूर तक मालूम होती है और वहाँ फिर से यह एहसास होता है कि यह मंदिर अपने आप है। फिर भी जब आप पास आते हैं तो आप महसूस करते हैं, फिर से, ऊर्जा: apses और transepts ढेर को एक दूसरे के ऊपर एक तरह से लगाता है, जो मधुमक्खियों को ध्यान में लाता है, और जिस धारणा के साथ आप चलते हैं, वह यह है कि मंदिर एक प्रकार का आत्मविश्वास प्राप्त करता है इसकी चमकदार ईंटवर्क, और उज्ज्वल कपड़े धोने के साथ एक ब्लॉक दूर sagging लाइनों के प्रति उदासीन उदासीन है। इन चर्चों में कुछ है जो उन्हें शहर की तरह ही, एक मौन गोपनीयता बनाए रखने की अनुमति देता है, इतिहास की एक शांत पावती। तो, यह भी, सेंट जॉर्ज के ब्लॉक के चलने वाले अयिओस पांडेलेमोन के साथ है। जिस दिन मैंने दौरा किया, वह अनार से भरा हुआ था, एक शानदार अंगूर से ढँके आंगन के भीतर का कुंड। कार्यवाहक, हालांकि विनम्र, सुनिश्चित करें कि मैं उसकी बेंच पर नहीं बैठा।

लेकिन मेरा पसंदीदा चर्च ओसियोस डेविड का चर्च बना हुआ है, जो ऊपरी शहर के एक पोर्च में स्थापित एक छोटी सी संरचना है, जहां एक टूथलेस बूढ़ी महिला ने मुझे ग्रीक, फ्रेंच, अंग्रेजी और (मुझे लगता है) के एक उम्मीद मिश्रण में समझाया। इतालवी, मोज़ाइक और चित्रों के चमत्कार: एक बैल और एक शेर के साथ एक शानदार ईजेकील, वर्जिन यीशु को स्नान करने के लिए वर्जिन के एक अविश्वसनीय रूप से निविदा फ्रेस्को। आँगन के बाहर, मैंने निचले शहर के सभी तरह से व्यापक दृश्यों पर अपनी सांस पकड़ी। इस स्वर्गीय छत के एक कोने में, बहुत गर्म दिन में, कोई देश-और-पश्चिमी संगीत बजा रहा था।

शांति और गतिविधि, अतीत और वर्तमान, एक प्रकार की उदासी और एक प्रकार की हिंसा के थेसालोनिकी में यह सभी-बहुत विशिष्ट विपरीत, शहर के ओटोमन स्मारकों की विशेषता भी है - उनमें से ज्यादातर छोटे, गुंबददार इमारतें हैं जो अचानक एक पर खड़ी हो जाती हैं साइड स्ट्रीट या अन्यथा कंक्रीट अपार्टमेंट इमारतों के एक समूह के बीच। लेकिन थेसालोनिकी का सबसे पुराना स्व-इसका क्लासिकल सेल्फ - स्टिलनेस और कूल के अधिक आश्चर्यजनक क्षण प्रदान करता है। शहर के मृत केंद्र में, अयिओस दिमित्रियोस के ठीक नीचे, रोमन फोरम है, जो अपने छोटे, उत्तम रंगमंच, अपने सुरुचिपूर्ण उपनिवेश के साथ है: यहाँ फिर से, एक अजीब सा खालीपन, बहुत अधिक स्थान की भावना, खंडहरों में से किसी के आराध्य को छेड़ सकती है। एक प्रकार का पछतावा। यहां तक ​​कि पुरातत्व संग्रहालय, पानी की ओर नीचे, एथेंस में बड़े संग्रहालय के लिए शांत और आत्मनिरीक्षण महसूस करता है। इसने आकार पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना है, और इसका परिणाम यह है कि सब कुछ आप देखते हैं, आपको याद है: हेलेनिस्टिक मोज़ाइक का एक चमकदार नमूना (एक मंजिल की सजावट ज़ीउस द्वारा गेनीमेड के लालच को दर्शाती है, डायोनिसस के लिए एराडने, और अपोलो द्वारा डैफने; आप केवल कर सकते हैं; मान लें कि यह किसी के बेडरूम की मंजिल थी), रोमन ग्लास (एक शानदार छोटा जार है जिसका पेट एक बच्चे के चेहरे की तरह आकार में है, इंद्रधनुषी हरे रंग में), मूर्तिकला (एक पेशेवर अभिनेता की सबसे बड़ी कब्र स्मारक; प्लस? एक बदलाव), और सभी सोने के ऊपर। दारवेनी क्रेटर, एक विशाल, अलंकृत हेलेनिस्टिक फूलदान, प्राचीन धात्विकता के एकमे का प्रतिनिधित्व करता है; लेकिन मेरे दिमाग में, जैसा कि इस शहर के बारे में बहुत कुछ है, छोटा बेहतर है - और अधिक विकसित। यहां सोने की मालाएं हैं जो लॉरेल या जैतून की नकल करते हैं ताकि वास्तविक रूप से कीमती जामुनों पर जामुन को तरसाएं; पिंस की एक जोड़ी भी है, उनकी लंबाई में भयावह और बताया गया है, अंत में महान झुकाव वाली गेंदों के साथ, तरह-तरह की ग्रीक महिलाएं एक बार अपने विस्तृत कपड़े पहने हुए उपवास करती थीं। यह इस तरह के रूप में पिन की एक जोड़ी थी कि ओडिपस खुद को अंधा कर देता था; किसी भी तरह, थेसालोनिकी में, सुंदरता को देखते हुए त्रासदी के बारे में सोचना आसान है।

और यह त्रासदी और सुंदरता का था जो मैंने सोचा था, बार-बार, थिस्सलोनिकी की इस वापसी पर, जिसने दोनों को इतनी अच्छी तरह से जाना है; यह दोनों का था जो मैंने अपनी पिछली रात को सोचा था, जब वाटरफ्रंट के साथ एक अंतिम सैर के दौरान, मैंने व्हाइट टॉवर के पास एक टेबल से किताबें बेच रहे एक बूढ़े आदमी से कैवाफी की पूरी कविताओं का एक प्राचीन पेपरबैक खरीदा था। कैवाफी की कविता "द सिटी", हालांकि अलेक्जेंड्रिया के लिए एक, थिसलोनिकी, फीकी भव्यता में, पूंजीवाद और प्राचीन और समकालीन के आकर्षक सम्मोहक, बुर्जुआ विक्टोरियन आलीशान और मध्य पूर्वी रहस्यों का खेद व्यक्त करता है। कविता कथाकार और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच एक काल्पनिक संवाद है जो दावा करता है कि वह शहर छोड़ना चाहता है और फिर कभी नहीं लौटता है: "मैं दूसरी भूमि पर जाऊंगा," वह व्यक्ति कहता है, "मैं दूसरे समुद्र में जाऊंगा ।/I ' दूसरे शहर को खोज लेंगे, वह इससे बेहतर है। " जिस पर कथावाचक को ठीक-ठीक काउंटर की शिकायत है: "नए स्थान: आप उन्हें नहीं ढूंढेंगे; आपको नए समुद्र नहीं मिलेंगे ।/ शहर आपका अनुसरण करेगा।"

थिस्सलुनीक ने मेरा पीछा किया। यहां तक ​​कि जब मुझे लगा कि मैंने इसके साथ किया है, तो इसने मुझे वापस कर दिया।

तथ्यों

788,000 की आबादी के साथ थिसालोनिकी ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ओलंपिक एयरवेज (800 / 223-1226; www.olympicairways.gr) न्यूयॉर्क से एथेंस के लिए दिन में एक बार उड़ान भरता है, जहां आप थेसालोनिकी के लिए आठ दैनिक उड़ानों में से एक पकड़ सकते हैं। एथेंस से पांच दैनिक एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं - हालांकि छह घंटे की यात्रा शोर और भीड़ हो सकती है। शहर सितंबर में अपना लोकप्रिय वार्षिक फिल्म महोत्सव और व्यापार मेला आयोजित करता है; यदि आप इस समय के दौरान घूमने की योजना बनाते हैं, तो होटल आरक्षण को पहले से सुनिश्चित करें।

कहाँ रहा जाए
एंड्रोमेडा बंदरगाह से थोड़ी दूर एक शांत शहर की सड़क पर एक बुटीक होटल। 44 कमरों की शैली अफ्रीकी से लेकर आर्ट डेको तक है। $ 275 से प्राप्त करता है। 5 KOMNINON ST।; 30-2310 / 373-700; www.andromedahotels.gr

कैप्सिस ब्रिस्टल होटल इस 1870 भवन ने एक बार शहर के पहले डाकघर को रखा। अब यह एक 20-कमरा है, जिसमें बिस्त्रो-बार, Medousa है। $ 275 से प्राप्त करता है। OPLOPIOU और KATOUNI STS।; 30-2310 / 506-500; www.capsishotel.gr

मकदूनिया पैलेस बहुत सारे संगमरमर के साथ भव्य और आधुनिक। सभी 284 कमरों में बालकनी हैं; समुद्र के दृश्य के साथ एक के लिए पूछें। $ 282 से प्राप्त करता है। 2 MEGALOU ALEXANDROU BLVD ;; 30-2310 / 897-197; www.grecotel.gr

कहाँ खाना है
Dodoni ग्रीस में सबसे अच्छी आइसक्रीम: chocorello (चेरी के साथ मलाईदार चॉकलेट), kaimaki (मैस्टिक, क्रिस्टलीकृत पेड़ राल के साथ बनाया गया), और, ज़ाहिर है, पिस्ता। 13 NIKIS BLVD। (ARISTOTLE सक्त्र की दक्षिण पूर्वी ओर); 30-2310 / 442-455

ओलंपिक कैफ़े? यह वह जगह है जहाँ स्थानीय लोग गपशप और लोगों से मिलते हैं। देर से दोपहर के लिए बिल्कुल डे रिग्यूअर frappedes (आइस्ड पाउडर कॉफी) -राष्ट्रीय पोस्ट-नैप पेय। दो $ 54 के लिए लुंच। 10 ARISTOTLE वर्ग; 30-2310 / 284-001

तवरना कोनकी ऊपरी शहर में एक पड़ोसी हैंगआउट, एक चौकस पति-पत्नी टीम द्वारा चलाया जाता है। वे एक शानदार बनाते हैं घवरोस सगनकी (ताजा एंकोवीज़ को फेटा चीज़, सरसों, काली मिर्च और डिल में पकाया जाता है); loukanika (ग्रील्ड सीस्ड कंट्री सॉसेज); तथा bouyiourd? (पनीर सॉस? टमाटर सॉस में गर्म मिर्च के साथ एड?)। मिठाई के लिए, घर का बना बकलवा और कजान टिपी, एक तरकारी कस्टर्ड तिल के बीज के साथ सबसे ऊपर है। दो $ 22 के लिए डिनर। AKROPOLEOS और MOREAS STS ;; 30-2310 / 213-390

Tottis एक यूनानी विशिष्ट म्याऊं (क्षुधावर्धक) परोसने वाली मधुशाला: सिरका, प्याज और डिल में भिगोया हुआ मैकेरल; सार्डिन, भंग और तला हुआ; निविदा ऑक्टोपस। ये है ouzeri भोजन, ग्रीस के तपस के जवाब - बेहद नमकीन व्यंजनों की छोटी प्लेटें जो ऊज़ो के साथ पूरी तरह से विपरीत हैं, प्रसिद्ध अनीस-स्वाद वाले लिकर। दो $ 22 के लिए डिनर। 3 ARISTOTLE वर्ग; 30-2310 / 237-715

संग्रहालय
पुरातत्व संग्रहालय थेसालोनिकी और मैसेडोनिया से पुरातन, शास्त्रीय और हेलेनिस्टिक मूर्तियां। (अब नवीकरण के तहत और केवल आंशिक रूप से अगले वसंत के माध्यम से खोला गया।) 6 MANOLIS ANDRONIKOU ST ;; 30-2310 / 830-538

बीजान्टिन संस्कृति का संग्रहालय बीजान्टिन काल से मूर्तियां, दीवार पेंटिंग, मोज़ेक फर्श, धातु कार्य, सिक्के और धार्मिक उत्कीर्णन और चिह्न। 2 STRATOU AVE .; 30-2310 / 868-5705

थिस्सलुनीक का यहूदी संग्रहालय फोटो और कलाकृतियां तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरे विश्व युद्ध तक शहर के यहूदियों के इतिहास का पता लगाती हैं। 13 AYIOU MINA ST।; 30-2310 / 250-406; www.jmth.gr

प्राचीन संग्रहालय, बीजान्टिन, और पोस्ट-बीजान्टिन संगीत वाद्ययंत्र थेसालोनिकी का सबसे नया संग्रहालय 280 संगीत वाद्ययंत्रों के प्रतिकृतियां प्रदर्शित करता है। 12-14 KATOUNI ST।; 30-2310 / 555-2636

चर्चों
अयिओस दिमित्रियोस 97 AYIOU DIMITRIOU ST।
अइया सोफिया अय्यस सोफियास वर्ग
अयिओस जॉर्जियोस ROTUNDA वर्ग
अयिओस निकोलास अनाथोस 20 IRODOTOU ST। (उत्तर प्रदेश शहर)
आयिया एकतरिणी IOUS और SAHTOURI एसटीएस।
आयोस पांडेलेमोन IASSONIDI और ARRIANOU STS।
चर्च ऑफ़ ओसियोस डेविड EPIMENIDOU ST। (उत्तर प्रदेश शहर)

ओलंपिक कैफ़े?

तवरना कोनकी

Tottis

मकदूनिया पैलेस

कैप्सिस ब्रिस्टल होटल

एंड्रोमेडा