क्या यह द्वीपों की यात्रा करने के लिए इतना दूरस्थ है, वे Google मानचित्र पर नहीं हैं

पनामा: सैन ब्लास द्वीप के तट से कुछ दूर, कैरिबियन में बिखरे हुए स्वर्ग के 365 टुकड़े हैं। उनमें से अधिक 300 निर्जन हैं, सभी नारियल हथेलियों में लिपटे हुए हैं, और सबसे ज्यादा परेशान करने के लिए Google मानचित्र के लिए बहुत छोटे हैं। पनामा के लिए एक जनजाति, कुना, द्वीप चलाते हैं और भूमि, उनकी संस्कृति और उनकी स्वतंत्रता की जमकर रक्षा करते हैं। इसका मतलब है कि कोई होटल नहीं, कोई चेन रेस्तरां नहीं, कोई विदेशी स्वामित्व वाली चीज़ नहीं। एक सेल फोन सिग्नल को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसके लिए डिंगी पर शिकार किया जाए।

आप पनामा से स्पीडबोट द्वारा इन द्वीपों पर पहुंच सकते हैं, या कार्टागेना के एक चालक दल के साथ एक साहसिक कार्य के लिए भी। लगभग $ 500 के लिए कैरिबियन में सबसे खूबसूरत और दूरदराज के द्वीपों में से पांच-दिवसीय यात्रा पर रोक? जी बोलिये।

एक टन नौकायन कंपनियां हैं जो इस यात्रा का आयोजन करती हैं, लेकिन एक बाकी के ऊपर खड़ा है: एक फ्रांसीसी स्वामित्व वाली नाव जिसे कहा जाता है वेलेरो अमंडे। साइट में चारकोल बारबेक्यू, प्रचुर मात्रा में लॉबस्टर और एक व्यक्तिगत खाना बनाने का वादा किया गया है। समुद्र से एक पाक साहसिक, ऐसा लगता है। क्रिसमस से ठीक पहले कार्टाजेना से एक नाव निकल रही है। मैं साइन अप करता हूं, जमा राशि का भुगतान करता हूं, और अपनी सांस रोककर रखता हूं।

रेबेका कूपर

यह कार्टाजेना में दूसरे आई डेप्लेन से उमस भरा है, हालांकि मुझे कासा इंडिया कैटालिना के टेरा-कोट्टा लाइन वाले कमरे में राहत मिलती है। मैं शहर में अपने तीन दिन ceviche, siestas और popsicles के साथ भरता हूं। सड़कें मेरेंग्यू और सालसा संगीत से टकराती हैं; दीवारों को रंग से भिगोया जाता है और एज़ेलिया की झाड़ियों में लपेटा जाता है। शहर में समुद्र के किनारे की खुशबू आ रही है, और मैं भटक रहा हूं, गर्मी के बावजूद, हर इमारत को आखिरी की तुलना में अधिक सुंदर द्वारा खींचा गया है। मैं देखता हूं, मंत्रमुग्ध, एक आदमी बर्फ के एक ब्लॉक को बर्फ शंकु में बदल देता है; मैं मालागन कैफे की छत पर नृत्य करता हूं? & बार, ताजा जोश फल caipirinhas द्वारा बढ़ाया; मैं शहर की दीवार के साथ टिप-टू की तरह समुद्र की हवा में ठंडा होता हूं। गैब्रियल गार्क के साथ सांता क्लारा होटल के प्रांगण में फिसलने पर, चिड़ियों की किताबों और चहकती चिड़ियों के साथ, जब मैं इग्लिसिया डे के परावर्तित प्रकाश में एक शाम बैरन एलोन के बाहर बैठा हूँ, तो सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है। सैन पेड्रो, एक चार्टरेस-टिंटेड तुलसी कॉकटेल को सीप करते हुए। हर रात, मैं अपने घर जाने के बाद, खिड़की के माध्यम से गाड़ी के घोड़ों की क्लिक-क्लैक मुझे सोने के लिए जोर से दबाता है।

सैन ब्लास के लिए रवाना होने से एक दिन पहले, मैंने ब्लू सेलिंग में अपना पासपोर्ट छोड़ दिया, जो कि द्वीपों के माध्यम से सभी नाव यात्राओं का समन्वय करता है। अगले दिन मैं मंगा के लिए रवाना हो गया, कार्टाजेना के ऐतिहासिक जिले के केंद्र से लगभग आधे घंटे की पैदल दूरी पर, जहां एक डिंगी डॉक तक जाती है। "मैं विक्टर, कप्तान," dinghy में आदमी कहते हैं। वह मेरे हाइकिंग बैग को देखता है और मेरे पीछे बोर्डवॉक पर धावकों को। “आम तौर पर पुलिस आपके बैग की जांच करने के लिए आती है, लेकिन वे यहां एक घंटे तक नहीं रहेंगे। तो ... क्या आपके पास ड्रग्स हैं? "मैं उसे बताता हूं कि नहीं। "ठीक है," वह कहते हैं, और मुझे उम्मीद है।

एक बड़ा किचन एरिया और डाइनिंग स्पेस वाली बोट, मोनोहॉल, बारह सोने के लिए पर्याप्त है। केबिन उतने ही नंगे हैं जितनी आप एक जहाज से उम्मीद करेंगे कि अंतरिक्ष की कुंजी है: प्रत्येक दो सो सकते हैं, लेकिन आपको कम-फांसी छत के नीचे गद्दे पर स्लाइड करने के लिए तैयार रहना होगा (प्रभाव एमआरआई के विपरीत नहीं है मशीन, लेकिन एक कोकून की तरह अजीब तरह से आराम)। लेकिन इस यात्रा में, हम में से सिर्फ सात हैं: तीन चालक दल और चार यात्री। रसोइया एक एक्सएनयूएमएक्स-वर्षीय पेरिसियन है, जिसका नाम सोफी है, जिसने सैन ब्लास द्वीप के लिए टेलीविजन में नौकरी छोड़ दी थी। कप्तान, एस्टेबन, भी फ्रांस से है। वह अपना सारा जीवन नावों पर बिताता है, वह कहता है।

रेबेका कूपर

विक्टर बताते हैं कि हम 2 तक इंतजार कर रहे हैं, इससे पहले कि हम चिकनी समुद्रों का सबसे बड़ा मौका खड़े करने के लिए पाल सेट करें। यह द्वीपों के लिए एक सीधा 30- घंटे पाल है, जो पनामा के बहुत करीब हैं। (कोलम्बिया से पनामा तक की इस यात्रा को करना सबसे अच्छा है, न कि किसी अन्य तरीके से, इस कारण से।) लगभग 11 दोपहर के बाद, लैपिंग तरंगों को सुनने के कुछ घंटों के बाद, हम सभी टक में आ जाते हैं, एस्टेबन को छोड़कर, जो लेता है रात की शिफ्ट।

ड्रामाइन के साथ, मैं 11 बजे अच्छी तरह से सोता हूं। मैं बीमार महसूस नहीं करता, लेकिन मैं जाग नहीं सकता। लहरें मुझे वापस सोने के लिए हिलाती रहती हैं। कुछ घंटों बाद, मैं अंत में डेक पर जाने के लिए पर्याप्त स्थिर हूं। हम आठ से दस समुद्री मील की यात्रा कर रहे हैं, और समुद्र, हमारे चारों ओर कूबा, कोबाल्ट जेली की तरह दिखता है। चालक दल मछली पकड़ रहा है। उन्होंने सात-इंच की मछली के साथ एक पंक्ति को गिरा दिया है, जिससे दो-पैर पकड़ने की उम्मीद है। अनानास का जाल, नाव के पिछले भाग में उगता हुआ सूरज झूलता हुआ। मुझे एहसास है कि मैं समय बताने के लिए अनानास का उपयोग कर सकता हूं: प्रत्येक सुबह के नाश्ते के लिए।

एक धुंध में अधिक घंटे पानी का छींटा। 8 दोपहर में, लेट्यूस और मेयोनेज़ के टन के साथ हैम और पनीर सैंडविच के एक रात के खाने के बाद - मैंने इस अभियान के पाक हिस्से के बारे में चिंता करना शुरू कर दिया है - हर कोई अपने केबिन में वापस जाता है। "गुड नाइट," सोफी फ्रेंच में कहती है। "अच्छी तरह से सो जाओ," मैं बदले में कहता हूं। वह कहती हैं, '' कल मिलते हैं स्वर्ग में ''। मैं हँसता हूँ और अपने केबिन में जाता हूँ। "नहीं, असली के लिए," सोफी ने मुझे फोन किया।

7 पर: अगली सुबह 30, सब कुछ चिपचिपा है। दो दिन हो चुके हैं जब मैंने शॉवर लिया है और हवा उष्णकटिबंधीय है। मैं अपने स्नान सूट पर फेंक देता हूं, निर्धारित किया जाता है, एक दिन सोने के बाद, सब कुछ का सबसे अधिक लाभ उठाने के लिए। मैं नाव के पीछे चलता हूं। कोबाल्ट नीला, समुद्र के कांच के हल्के नीले-हरे रंग में बदल गया है, जहां लहरें सफेद रेत को हिलाती हैं, और उसके ठीक बाहर, एक गहरी फ़िरोज़ा जो कि ला पूल की आकांक्षा करती है। तीन छोटे द्वीप, उलटे मृगतृष्णाओं की तरह, समुद्र से बाहर उठते हैं: कोको बैंडेरोस कैस। वे इतने चित्र-परिपूर्ण रेगिस्तानी द्वीप हैं, मुझे हँसना है।

हम लंगर छोड़ते हैं और स्नोर्कल गियर को डिंगी में पैक करते हैं, जबकि सोफी यात्रा के लिए मेरी पाक आशाओं को पुनर्जीवित करते हुए जुनून फल-नाशपाती-अमरूद तीखा बनाती है। एस्टेबान हमें निर्जन द्वीपों में से एक में लाता है। यह आश्चर्यजनक है, और हम किनारे पर ही हैं। मैं कोरल ब्रेक के लिए स्नोर्कल, (हानिरहित!) शार्क और बाराकुडा की तलाश कर रहा हूं जो इन पानी में माना जाता है। "ग्रुपर्स अभी तैरते हैं," एस्टेबन ने उल्लेख किया था। मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक छोटे से कोव में मैं बिजली की पीली मछली के स्कूल में दौड़ता हूं। मैं तैरना और तैरना बंद कर देता हूं, गर्म पानी में निलंबित, मछली के साथ, लहरों के साथ सिंक में। मैं उस मौन को याद करता हूं जिसे मैं भूल गया था कि मुझे कितनी जरूरत है।

रेबेका कूपर

एक त्रुटिहीन दोपहर के भोजन के बाद (नारियल बैंगन करी; एक पालक और एवोकैडो सलाद टकसाल के साथ उड़ता है) जो सोफी की प्रतिभा के किसी भी संदेहजनक संदेह को मिटा देता है, मैं सोफी और विक्टर के साथ बसे हुए द्वीप पर सिर करता हूं, जो स्थानीय कुना तेल, दूध, और उपहार दे रहे हैं चावल का एक थैला। हम किनारे पर डिंगी को खींचते हैं और पिछले झोपड़ियों के सामान को झूला के साथ चलते हैं। "यह रोसालिंडा द्वीप है," सोफी मुझे समझाती है। "यह सभी एक बड़ा परिवार है, और वह इसका प्रमुख है।" कुना एक मातृसत्तात्मक समाज हैं- महिलाएं पैसे को नियंत्रित करती हैं और अक्सर अपने द्वीप के नियुक्त बुजुर्ग हैं।

हम एक हथेली के अलाव से धुएँ के रंग की सबसे बड़ी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। एक युवा लड़का ताड़ के पत्ते के साथ आग की लपटों को सहला रहा है। विक्टर रोजालिंडा के लिए कहता है, और वह एक पल बाद प्रवेश करती है। लगभग साठ साल की उम्र में, वह छोटी है - पाँच फीट भी लंबी नहीं - लेकिन असंभव रीगल, उसकी नाक के नीचे एक टैटू लाइन और केंद्र से एक सोने की भेदी झूलने के साथ। वह अपने पैरों पर अपने घुटनों तक मनके कंगन पहनती हैं।

हम उसे किराने का सामान देते हैं, और वह विक्टर के चारों ओर अपने हथियार फेंकती है, मुस्कुराती है। वह उसे खींचती है, उत्साह से, पड़ोसी की झोपड़ी में, उसे कुछ दिखाने के लिए उत्सुक: उसका बड़ा नया गैस-रन फ्रिज। यह विदेशियों को बेचने के लिए बियर के लिए है, वह स्पेनिश में बताती है। मैं बाहर देखने के लिए दौड़ता हूं और झोपड़ी की चौखट के नीचे से अपना सिर पीटता हूं। सब लोग हँस पड़े।

नाव पर वापस, चार कुना एक होकर आते हैं Ulu, कुना याला जंगल की लकड़ी से बना एक हाथ से खोदा हुआ डोंगी। वे लाबस्टर का एक बड़ा ढोना लाए हैं, शायद आखिरी घंटे के भीतर पकड़ा गया। "वे मजबूत नाविक हैं," सोफी मुझे बताती है, और बेहद मजबूत मछुआरों। "विक्टर 25 10 डॉलर के लिए सात खरीदता है। वह उन्हें रस्सी के जाल में रखता है, और क्रिसमस के खाने के लिए ताजा रखने के लिए उन्हें नाव के पीछे लटका देता है।

मैं क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सुबह क्रेप्स की गंध से जाग गया हूं। विक्टर ने उन्हें फेंक दिया, उनके कूल्हे पर एक हाथ, और हम अमरूद के ढेर पर उपवास करते हैं क्योंकि वह उन्हें बना सकता है। बाद में, हम एंकर को खींचते हैं और एक और घंटा (पालियों के साथ अभी भी पीछे से लटके हुए) को हॉलैंड्स के कैज़ में ले जाते हैं। सोफी यहाँ स्नोर्कलिंग पर बात करती है, लेकिन वर्तमान मुझे क्षैतिज रूप से चट्टान के पार ले जाती है और मुझे समुद्र के र्चिन पर धकेलने की धमकी देती है। मैं इसके बजाय समुद्र तट पर आराम करता हूं। यह द्वीप पिछले की तुलना में बड़ा है- मुझे पूरी तरह से देखने के लिए अपने सिर को मोड़ना होगा - रेत के एक व्यापक बैंड और केंद्र में नारियल के हथेलियों के घने जंगल के साथ। पर्यटकों के दो अन्य समूहों-एक परिवार और ऑस्ट्रेलियाई लोगों के एक समूह के बावजूद — द्वीप पर उल्लेखनीय रूप से भीड़ नहीं है।

एस्टेबन ने घोषणा की कि विक्टर एक वास्तविक अर्जेंटीना बारबेक्यू तैयार कर रहा है। हम सोफी और जूलियो की झोपड़ी में समुद्र तट से लकड़ी का कोयला जलाने की गंध का पालन करते हैं - वह इस द्वीप पर बड़ा कुना है- और अपनी पत्नी और कुत्ते, अचू से मिलते हैं। एस्टेबान प्लांटों के लिए जगह बनाने के लिए चारकोल पर पसलियों के स्लैब को घुमाता है। वह विक्टर के पन्ना में स्टेक को रगड़ता है chimichurri चटनी और शीर्ष पर लाल मिर्च परतों। चालक दल ने खुली बियर को फोड़ दिया। सोफी बाकी सभी को शराब पिलाती है।

हम खजूर के पेड़ों की छाँव में कुना के साथ खाते-पीते हैं जब तक कि हम टिप्पी न हों - एस्टेबन जूलियो की पत्नी के साथ फ़ुटसी खेल रहा है- और इसे बीच पर सोता है क्योंकि चालक दल गियर पैक करता है। अगले दो घंटों के लिए, मैं मछली के लिए पेलिकन गोता देखता हूं और क्रिसमस की पूर्व संध्या रात के खाने के लिए भूख बढ़ाने के लिए ताड़ के जंगल में भटकता हूं: लॉबस्टर गोभी और सोया सॉस के साथ उबला हुआ। सोफी इसे गर्म चॉकलेट केक के साथ पालन करती है, ब्राज़ील नट्स के साथ जड़ी हुई है, एक विशेषज्ञ तैयार किए गए cr में तैर रही है? विक्टर ने सोने की इत्तला देने वाली बांसुरी में शैंपेन डाला। "इतो मालंदो, "हम कुना में एक-दूसरे को टोस्ट करते हैं।

रेबेका कूपर

अगली सुबह जल्दी शुरू होती है। हम आव्रजन को साफ करने के लिए हॉलैंडेस कैस और पोरवेनियर द्वीप के प्रमुख पर लंगर खींचते हैं। यात्रा में पंद्रह मिनट, मछली पकड़ने की रेखा तना हुआ हो जाता है, और एस्टेबन समुद्री जल के मोतियों के साथ एक चांदी बोनट टूना चमकदार में रील करने के लिए चलता है। "एक क्रिसमस वर्तमान!" सोफी ने कहा। एस्टेबान ने इसे दिल में घुसा दिया और इसे नाव के पिछले हिस्से में फिल्माया। नौकायन के एक और घंटे के बाद, हम चिचिमे कैस में घूमते हैं। नावों की एक संख्या बंदरगाह में है, और पुराने लोगों की भूसी जो कि रीफ डॉट क्षितिज को साफ नहीं करते हैं। कुछ कुना में मछली पकड़ रहे हैं ULUS दूरी में। इस निर्जन स्वर्ग के सपने के अनुरूप है, लगभग कोई भी भूमि पर नहीं है।

यह द्वीप तेजस्वी है: उज्ज्वल फ़िरोज़ा पानी, एक विस्तृत, प्राचीन समुद्र तट, और फोटोजेनिक झोपड़ियां जिन्हें एक रात में $ 40 के लिए किराए पर लिया जा सकता है, मैं सुनता हूं। मैं नाव पर अपना स्नोर्कल गियर भूल गया हूं, लेकिन यह सबसे अच्छा है, क्योंकि वर्तमान में अभी भी ठीक से तैरने के लिए बहुत मजबूत है। मैं सुबह से ही मैं लंबे समय के लिए तरस गया और अपने रेतीले पैरों को एक के पेट में झूलता रहा। बाद में, मैं एक नारियल के लिए एक कुना आदमी से पूछता हूं, और वह एक विशाल हरे रंग के साथ वापस आता है। (नारियल के पेड़ यहां के सभी द्वीपों को कवर कर सकते हैं, लेकिन मुझे चेतावनी दी गई है कि मैं अपने लिए एक नहीं ले जाऊंगा। प्रत्येक पेड़, और इसलिए प्रत्येक नारियल, कुना में से एक का है।) उनका बेटा अपने काटने वाले बोर्ड के पास आज्ञाकारी रूप से इंतजार करता है क्योंकि वह खाक करता है। युवा भूसी। वह अपने लंबे, पतले चाकू को मेरे मुंह के लिए एक छेद काटने के लिए अखरोट के केंद्र के लिए कोण बनाता है।

हम सूर्यास्त से पहले नाव पर वापस जाते हैं। सोफी अंतिम भोजन तैयार करते समय अन्य लोग स्नान करते हैं। मैं अपने आप को समुद्र से बाहर निकालने के लिए सहन नहीं कर सकता, आधा क्योंकि भागते हुए वर्तमान को एक मालिश की तरह लगता है, और आधा क्योंकि मुझे पता है कि यह आखिरी बार है जब मैं उन पानी में रहूँगा।

अगली सुबह, मेरा अलार्म 6 पर बजता है और मैं पूरी तरह से पैकिंग खत्म कर देता हूं। मैं हवा में बाहर लेटने के लिए नाव के सामने दौड़ता हूं और एक आखिरी बार शांत होता हूं जबकि हम स्पीडबोट की प्रतीक्षा करते हुए हमें मुख्य भूमि के तट पर ले जाते हैं। कुना-चालित स्पीडबोट आने पर पूर्णिमा अभी भी पश्चिम में दिखाई देती है। एक घंटे की सवारी हमें खुले समुद्र से पनामा के कैरिबियन तट तक ले जाती है: वृक्षों के ढेर और एक आलसी, घुमावदार नदी जो रसीली वनस्पतियों से भरी हुई है। मुझे लगता है कि किसी भी पल में एक मगरमच्छ को बाहर निकालने की उम्मीद है। हम नाव को जड़ों से बांधकर लंगर डालते हैं जो किनारे से क्षैतिज रूप से बाहर निकलते हैं। मैं उतरता हूं और मैदान बीच रास्ते में अच्छे-खासे, लंबे-चौड़े मैदान में लड़खड़ाता है।

मैं साँस छोड़ता हूँ, गहराई से, और राहत की एक पूरी शरीर लहर मुझ पर बरसती है। मुझे लगता है कि किसी न किसी स्तर पर, मैं अपनी सांसों को पूरी यात्रा पर ले जा रहा हूं: चिंतित हैं कि कुना के साथ संबंध एक डिज्नी-एशियन टूरिस्ट शो होगा। या यदि ऐसा नहीं है, तो यह है कि द्वीपों को चकरा देने वाले कूड़े से घिरा होगा, या यह कि वर्तमान मुझे पनामा में मेरी उड़ान पकड़ने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं ले जाएगा। क्योंकि, ईमानदार होने के लिए, यह सब सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। एक व्यक्तिगत रसोइए के साथ एक नाव पर एक सप्ताह की यात्रा जिसे फाइनेंसर द्वारा लिखे जाने की आवश्यकता नहीं थी? जब तक यह सब कुछ नहीं हुआ, तब तक मेरा एक हिस्सा खुद पर विश्वास नहीं करने देता था, जब तक कि मेरे चश्मे पर पानमनी गंदगी नहीं थी।

यात्रा का अंतिम चरण जंगल के माध्यम से पनामा सिटी के लिए चार घंटे की 4x4 सवारी है। घुमावदार पहाड़ी सड़कें अंततः औद्योगिक दुकानों, विशाल श्रृंखला सुपरमार्केटों को रास्ता देती हैं, और आखिरकार, लंबी सड़क रोशनी के साथ लटका दी जाती है जो हमारे आगमन की घोषणा करती है। अगली सुबह मेरी उड़ान है, इसलिए मेरे पास एक रात है, शहर में आनंद लेने के लिए- फिनका डेल मार में झूलती कुर्सियों में सूर्यास्त कॉकटेल, कास्को विएजो (कैपिटल बिस्ट्रो पनामा के नारियल के रसोइये के ऊपर सफ़ेद टूना) और एक लंबे समय तक शानदार डिनर। रात में बोर्डवॉक के माध्यम से घूमते हैं।

अगले दिन हवाई अड्डे पर, आव्रजन अधिकारी ने मेरे पासपोर्ट की जांच की। वह मुझे देखती है और कुछ खोजते हुए पृष्ठों के माध्यम से तेजी से निकलती है। अंत में, वह मेरा प्रवेश पत्र पाती है और मुस्कुराती है। "आह, सैन ब्लास," वह कहती हैं। "बेलस, नहीं?"