क्यों आपका जॉर्डन बाल्टी सूची पेट्रा में अंत नहीं होना चाहिए

मेरे पिता और मैंने अपने नंगे पैरों को चट्टान के किनारे पर लटका दिया, बादलों के माध्यम से प्रकाश का एक स्तंभ टूट गया और वादी रम के टीलों में बह गया। उनकी किताब में बुद्धि के सात स्तंभब्रिटिश अधिकारी और पुरातत्वविद् TE लॉरेंस, जिन्होंने अक्सर 1916 के अरब विद्रोह के दौरान यहां डेरा डाला था, ने इस स्थान को "विशाल और गूंज और ईश्वर तुल्य" बताया, हम चर्चा कर रहे थे कि यह 300-square-mile wadi, या घाटी कितनी है। दक्षिणी जॉर्डन में एडवर्ड कर्टिस, हमारे पसंदीदा फोटोग्राफरों में से एक के रूप में पौराणिक कथाओं के अमेरिकी पश्चिम के घाटियों की याद दिला दी। लेकिन हम उस समय चुप हो गए जब सूर्य ने लाल पृथ्वी को जलाया। तो क्या एक दर्जन अन्य यात्रियों ने माउंट के ऊपर छितराया। मेरे पिता, एक लंबे समय तक यात्रा करने वाले फोटोग्राफर और इन छवियों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, अपने कैमरे के लिए पहुंच गया। हम सभी ने दृश्य में ले लिया जब तक कि एक पिकअप ट्रक दिखाई नहीं दिया, रेत के बादलों को लात मारते हुए, सूर्यास्त के लिए हमारे टेंटेड कैंपों को वापस करने के लिए।

जॉर्डन साम्राज्य में यात्रा करने के लिए लगातार प्राचीन दुनिया की याद दिलाई जाती है। चार दिन पहले, जैसा कि हमने अम्मान की राजधानी का पता लगाया, हमारे गाइड ने हमें माउंट अल-क़लाह में ले लिया, जो पुराने शहर को बनाने वाले सात चूना पत्थर पहाड़ियों में से एक है। हम दूसरी सदी में बने रोमन एम्फीथिएटर के एक हवाई दृश्य के लिए रुक गए, जो अब कम अपार्टमेंट इमारतों से घिरा हुआ है। सांस्कृतिक घटनाओं के लिए खड़ी पंक्तियाँ अभी भी दर्शकों को आकर्षित करती हैं। स्थानीय लोगों ने ठंडी शाम का आनंद लेते हुए, कोमल गतिविधि के साथ उभयचर के आधार पर एक प्लाजा बनाया। फ्लडलाइट्स ने प्रार्थना की प्रतिध्वनि के रूप में रोमन दीवारों के खिलाफ छाया डाली।

जॉर्डन, यह कहा जाना चाहिए, एक मुश्किल पड़ोस में है। सीरियाई और इराकी शरणार्थियों के सैकड़ों (कुछ लाखों लोग कहते हैं) पिछले 15 वर्षों के दौरान देश की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं को पार कर चुके हैं। (इस साल की शुरुआत में, राज्य ने भी लूला, एक भूखे भालू को बचाया था, जो इराक के मोसुल में एक बमबारी वाले चिड़ियाघर से था, उसे अम्मान के एक वन्यजीव आश्रय में बसाया गया था।) वेस्ट बैंक में जॉर्डन नदी के उस पार, फिलिस्तीनी अभी भी रहते हैं। इजरायल का कब्जा। दक्षिण-पश्चिम में, लाल सागर के पार, मिस्र सिनाई प्रायद्वीप पर इस्लामी विद्रोह को रोकने के लिए संघर्ष करता है। सऊदी अरब, दक्षिण-पूर्व में, स्थिरता प्रदान करता है - हालांकि ताज राजकुमार, मोहम्मद बिन सलमान की महत्वाकांक्षाएं बदल सकती हैं।

दुनिया के एक अस्थिर हिस्से में शांति का एक गढ़, जॉर्डन लंबे समय तक पर्यटन पर निर्भर रहा है, जब तक कि अरब स्प्रिंग देश के सकल घरेलू उत्पाद के 20 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार नहीं था। लेकिन तब से विदेश यात्रा धीमी हो गई है, जिससे अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय मानस दोनों प्रभावित हुए हैं। कोई यह तर्क दे सकता है कि जॉर्डन की यात्रा के लिए एक बेहतर समय कभी नहीं रहा है, क्योंकि पेट्रा जैसी साइटें कम ट्रैफ़िक की तुलना में वर्षों से हैं। (प्राचीन नबातियन शहर ने 400,000 में 2016 आगंतुकों को देखा, जो इससे एक दशक पहले मिला था।) मेरे पिता और मैं यात्रा करते समय भीड़ से बचते हैं, जो एक हिस्सा है, जो लंदन के टूर ऑपरेटर लंदन स्थित वाइल्ड फ्रंटियर्स के साथ जॉर्डन की यात्रा करने के लिए हमें आकर्षित करता है। जो दर्जी, बंद-पीट-पथ मार्गों का आयोजन करता है। हम इसलिए भी जाना चाहते थे क्योंकि हर यात्री जो अभी जॉर्डन को चुनता है, वह देश की स्थिरता के लिए वोट का समर्थन कर रहा है, और बदले में, हमारी दुनिया की स्थिरता।

दूसरी सुबह, अहमद, हमारे गाइड, और हमारे ड्राइवर, वासिफी, ग्रैंड हयात अम्मान की लॉबी में हमसे मिले। हम सभी एक चांदी केआ में लादे और ज़ारका घाटी की पूर्वी दीवार के साथ उत्तर की ओर बहे, और फिर ज़रक नदी के पार। हमारा गंतव्य: जेरश का ग्रीको-रोमन शहर। जैसे ही हम एक बंद मनोरंजन पार्क के पास पहुँचे, अहमद ने कहा, "यहाँ हम हैं!"

बाएं से: प्राचीन शहर जेरश में ग्रीको-रोमन कॉलम; प्राचीन शहर पेट्रा में एक बिल्ली Ad Deir, या मठ के पास खेलती है। विलियम अब्रानोविकस

मेरे पिता और मैं हँसे। फिर, कुछ पल बाद, एक बलुआ पत्थर का प्रवेश द्वार दिखाई दिया, और हमें एहसास हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा है। एक लाल जुनिपर द्वारा छायांकित, इसका केंद्रीय मेहराब दो छोटे मेहराबों से टकराया, दक्षिणी द्वार लंबा खड़ा था, क्योंकि यह सदियों पहले उन यात्रियों के लिए था, जिन्होंने मिस्र के शहर मेम्फिस से जराश और उत्तर में दमिश्क और रेसफा में किंग्स हाईवे का अनुसरण किया था। , आधुनिक सीरिया में। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पहली बार जराश को डेकापोलिस के महान शहरों में से एक के रूप में स्थापित किया, एक्सएनयूएमएक्स बस्तियों का एक नेटवर्क जो उन्होंने लेवेंट में बनाया था। आगामी शताब्दियों में, यह बीजान्टिन, क्रूसेडर्स, ममलुक्स और ओटोमन्स द्वारा कब्जा कर लिया गया था, लेकिन यह रोमन थे जिन्होंने इसे रीगल महानगर में बनाया था जिसके खंडहर हम देखने आए थे।

एक चौड़ी सड़क ने हमें मंच तक पहुँचाया, एक विशाल अंडाकार कॉमिक आयन से घिरा हुआ है। केवल एक अन्य व्यक्ति अपने स्मारिका स्टैंड पर एक व्यापारी दर्जनों था। हम फ़ोरम से उत्तर की ओर फैली रोमन रोड पर ध्यान से ट्रोड करते हैं; सदियों से चली आ रही गहरी खांचों ने पैदल यात्रा को छलावा बना दिया। Acanthus पत्तियों की नक्काशी ने हमारे मार्ग को चमकाने वाले उच्च कोरिंथियन स्तंभों को ताज पहनाया। सेगमेंट के बीच की दरारों में घोंसले के अंदर और बाहर तारों को घेर लिया गया। हम निम्फियम में एक अलंकृत फव्वारा है, जो एक बार सात स्पिगोट्स से पानी निकालते हैं। भूकंपों ने इसके जल स्रोत को फिर से पाला है, लेकिन जेरश के आसपास अन्य रोमन-युग के बेसिन प्रत्येक सर्दियों को भरते हैं।

माउंट नीबो में एक बीजान्टिन युग के चर्च में मोज़ाइक, हिब्रू बाइबिल में वर्णित एक रिज। विलियम अब्रानोविकस

इसके बाद, हम राजा के राजमार्ग पर दक्षिण की ओर बढ़े, जिसे आधुनिक जरूरतों के अनुकूल बनाया गया है। हालांकि समानांतर डेजर्ट हाइवे की तुलना में धीमी, यह अधिक सुंदर है। अममानी पहाड़ियों की तंग परतों ने जैतून के पेड़ों और कांटेदार नाशपाती के पेड़ों के साथ बिंदीदार घाटियों को रास्ता दिया। दक्षिण की ओर हमारे लंबे धक्के पर, हम माउंट नीबो में रुक गए, जहाँ मूसा ने कहा था कि मौत हो गई है, और करक, एक चट्टान-किनारे वाला क्रूसेडर किला, दोनों ने मुझे फिर से जॉर्डन के इतिहास से विस्मय में छोड़ दिया। हमने सफ़ेद हिजाब में लड़कियों को स्कूल से घर आते हुए और स्थानीय राजनेताओं के खाली चेहरों को फीके प्रचार पोस्टरों से घूरते देखा।

जब तक हम दाना के पहाड़ गाँव के पास पहुँचे, तब तक अँधेरा घिर चुका था, केवल दूरी में इज़राइल की टिमटिमाती रोशनी से बाधित। क्लोजर ने हमारे सामने एक काले रंग का जाल बिछाया जिसे मैं दाना बायोस्फीयर रिजर्व जानता था, जिसे रॉयल सोसाइटी फॉर नेचर ऑफ कंजर्वेशन द्वारा एक्सएनयूएमएक्स में अलग रखा गया था। आधुनिक जॉर्डन के पिता माने जाने वाले स्वर्गीय राजा हुसैन ने 1989 में RSCN की स्थापना की, जो कि अरबियों और अरब राजकुमारों द्वारा विलुप्त होने का शिकार हुए एक मायावी, सौतेले, घर में रहने वाले मृग के रूप में अरेबियन ऑरेक्स को भगाने के लिए किया गया था। 1966 में जंगली के लिए भेजा गया, पशु अब सुरक्षित रूप से देश के अन्य हिस्सों में घूमता है, जिसमें वाडी रम और शूमरी शामिल हैं। हालांकि दाना में कोई अरेबियन ऑर्क्स नहीं हैं, लेकिन कई हैं
अन्य प्राणियों, और रिजर्व जॉर्डन की सबसे बड़ी है, ग्रेट रिफ्ट घाटी के किनारे पर 198 वर्ग मील को कवर करते हुए, लेबनान से मोज़ाम्बिक तक फैली टेक्टोनिक खाई।

मैं अगली सुबह अपने पिता की आवाज से जाग गया। "यह देखो," उसने बालकनी से फोन किया। कोहरे की तकिया जनता ने एक व्यापक घाटी की दीवारों को भर दिया। मैंने अब देखा कि RSCN द्वारा संचालित दाना जलवायु में हमारा कमरा मीलों-चौड़े बेसिन के किनारे पर स्थित है, जो इसके पश्चिम की ओर एक कण्ठ में स्थित है।

ग्यारह लंबी पैदल यात्रा ट्रेल्स सांप दाना के माध्यम से। मलिक, हमारे विश्वकोश स्थानीय गाइड, ने हमें घाटी के केंद्र में सबसे लोकप्रिय मार्ग के माध्यम से नेतृत्व किया। हमारे वंश में लंबे समय तक नहीं, मलिक ने मेरी बांह पकड़ ली और इशारा किया। मेरी आँखों ने उत्तरी घाटी की दीवार पर गति की एक चिकोटी बनाई। "न्युबियन आइबेक्स," वह फुसफुसाए। "वहाँ, एक और! और एक और! ”राप्ट, हमने चेहरे को छोटा करते हुए इन फुर्तीले पहाड़ी बकरियों के आधा दर्जन पर नज़र रखी। वे ईगल्स के खतरे से बचने के लिए एक कड़ी इकाई में रहे, जिसकी पसंदीदा शिकार विधि युवा इबीएक्स को चट्टानों से खींचना है, फिर गुरुत्वाकर्षण को काम खत्म करने दें। मलिक ने बताया कि पानी की तलाश में हाइलैंड्स से आईबेक्स उद्यम। उन्होंने कहा, "महीनों से बारिश नहीं हुई है।" उनकी बदकिस्मती, ऐसा लग रहा था, हमारा सौभाग्य था।

जैसे-जैसे हम नीचे उतरते गए, स्केरी ने नरम रेत को रास्ता दिया, जिससे रेत की लोमड़ी का पता चला। मलिक ने ग्रिफ़ॉन गिद्धों की एक तिकड़ी की ओर इशारा किया, जो पुरानी-दुनिया के मैला ढोने वालों की एक प्रजाति थी, जो अपने नौ फुट के पंखों का इस्तेमाल करके हमसे ऊपर की ओर राइगलीन थर्मल सर्फ कर रहे थे। चार घंटे और 4,000 फीट के दौरान हम जॉर्डन के प्रत्येक चार जैव रासायनिक क्षेत्रों से गुजरे थे: मेडिटेरेनियन (विंडस्पेट और जुनिपर के साथ बिंदीदार), ईरानी-तुरियन (मूर्तिकला रॉक संरचनाओं द्वारा चिह्नित, सहारो-अरबियन (पार्च्ड, शुद्ध, सिनेमाई) , और सूडानियन (बबूल के झुंड और प्रवासियों द्वारा लाए गए बांस के स्टैंड)। सूरज अभी भी ऊँचा होने के साथ, हमने वाडी दाना के अंतिम विस्तार से पार किया, जहाँ बेडौइन के एक बैंड को काले बकरियों के डेरे में रखा गया था।

कुछ युवा आदिवासी हमें फेनान के तराई क्षेत्रों में घूमने के लिए उभरे। द बेडूइन (अरबी से) बदावी अर्थ "रेगिस्तान के निवासी") एक बार उत्तरी अफ्रीका और इराक के बीच भटकते हुए, ऊंटों की आर्गनाइजेशन और विदेशी कारवां पर कर लगाते हुए। अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया के लिए अन्य स्वदेशी आबादी के रूप में, औपनिवेशिक राज्य-काल ने 19th और 20th शताब्दियों में अपने जीवन के पारंपरिक तरीके से कई शहरों में धकेल दिया। आज, हालांकि, बेदौइन को कानूनी और सांस्कृतिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है।

मध्य पूर्व मेहमानों के अनुष्ठान के लिए जाना जाता है, लेकिन बेडौइन ने इसे एक कला में बदल दिया है। अगले स्थान पर हम रहे, बेदौइन-संचालित फेनान इको लॉज, जो दाना के ऊंचे इलाकों और वादी अरब के रेगिस्तान के बीच बैठता है, आतिथ्य के लिए अपने शूरता का उदाहरण देता है। एक बड़े एडोब संरचना के पहने हुए लकड़ी के दरवाजे से गुजरने और एक पेड़-छायादार आंगन में गुजरने के बाद, हम लॉज के युवा प्रबंधक हुसैन अल-अमारेन से मिले, जिन्होंने हमें ताजा टकसाल नींबू पानी के बर्फीले गिलास दिए। फिर उसने हमें अपने कमरे में दिखाया, जिसमें प्लास्टर की दीवारों में रंगीन कांच लगे हुए थे।

बाएं से: दाना बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित एक अंतरंग संपत्ति फेनान इको लॉज, हॉल और कमरों को रोशन करने के लिए छोटी मोमबत्तियों पर भरोसा करते हुए, बिजली का उपयोग नहीं करता है; दक्षिणी जॉर्डन में एक संरक्षित क्षेत्र, वाडी रम में, डिस्कवरी बेडू कैंप में अतिथि टेंट। विलियम अब्रानोविकस

उस दोपहर, होटल के बेडौइन के तीन कर्मचारियों ने हमें और निडर युवा अंग्रेजी महिलाओं की एक जोड़ी को लॉज के पश्चिम में एक कोमल वृद्धि के लिए प्रेरित किया। वहाँ उन्होंने एक छोटी सी आग और पीसा हुआ चाय बनाया। सुलेमान ने कहा, "कई महीनों में यहां बारिश नहीं हुई।" यह सूखे का आर्थिक दबाव नहीं है जो समुदाय को सबसे ज्यादा परेशान करता है, उन्होंने समझाया, लेकिन ब्रह्मांडीय मिथ्याकरण की भावना इसका प्रतिनिधित्व करती है। बारिश के बिना, उनके पास अपने प्राचीन देहाती तरीकों का अभ्यास करने का कोई तरीका नहीं था। पिछले कुछ दिनों में देश भर में सड़क व्यापारियों और स्थानीय गाइडों के साथ "बारिश" को "यात्रियों", और हमारी बातचीत ने दर्शाया है। जॉर्डन की परंपराओं की स्थिरता पर्यटन व्यवसाय के स्वास्थ्य पर कोई छोटा सा हिस्सा नहीं है।

बादलों के पीछे सूरज के गिरते ही मौसम हल्का हो गया, केसर और लाल रंग से चमकते पहाड़। हम सैकड़ों टिमटिमाती मोमबत्तियों द्वारा जलाए गए एक लॉज में लौट आए, जो सभी साइट पर बनाया गया था। डाइनिंग रूम में, हमने भरवां बैंगन, हम्मस, और ताज़े पेठे के साथ अपनी प्लेटें ऊंची कीं, फिर अपने नए अंग्रेजी दोस्तों के साथ सितारों के नीचे आँगन में खाना खाया। बाद में, मेरे पिता हमारे कमरे में चले गए, मुझे इस तरह की अप्रत्याशित, सुखद कंपनी में छोड़कर खुशी हुई। हम तीनों ने अपने गाइड्स के साथ लॉज के कॉमन रूम में लगी आग के चारों ओर अच्छी तरह से पहने हुए सोफों पर आराम किया, यात्रा की कहानियों को साझा किया और बेडूइन के जीवन के बारे में सवाल पूछे।

जॉर्डन आने वाले कई लोगों की तरह, मेरे पिता और मैं प्राचीन शहर पेत्रा को देखने के लिए उत्सुक थे, जो फेनन के दक्षिण में दो घंटे की ड्राइव पर था। हालांकि, बलुआ पत्थर की गुफाओं के आवास और शास्त्रीय दोष के इस नेटवर्क में प्रवेश करें? जैसा हमने किया। एक बेडौइन गाइड और उसके खच्चर के बाद, हम एक कठोर घाटी के साथ एक पत्थर के रास्ते पर चढ़ गए, उत्तर पश्चिम से पेट्रा के पास जाने के लिए कण्ठ के माध्यम से भीड़ वाले मार्ग को दरकिनार कर दिया: एक रिवर्स आवागमन, जैसा कि मेरे पिता ने वर्णित किया था। मैं रॉक संरचनाओं द्वारा अवशोषित किया गया था, नाजुक कछुए के गोले, या एक व्हेल की गठरी जैसी दिखने के लिए सहस्राब्दियों से हवाओं द्वारा गढ़ी गई थी। "मेरे पिता ने कहा," सबसे महान कलाकार तुलनात्मक रूप से चमकते हैं।

दोपहर के आसपास हम लंबे समय से परित्यक्त गुफा आवासों द्वारा धारित पठार पर पहुंच गए। एक कोने को मोड़ने से बलुआ पत्थर का पता चलता है। एड डियर, पेट्रा के मठ के एडी, रेतीले मैदान के ऊपर 160 फीट खड़े हैं। प्रतिष्ठित खजाने की तुलना में कम अलंकृत, मठ भी शांत और अधिक ध्यान देने योग्य है। यह आंशिक रूप से है क्योंकि यह पर्यटकों और बेडोइन फेरीवालों से एक-एक घंटे की बढ़ोतरी के साथ परिरक्षित है, पास के शहर वाडी मूसा से कण्ठ के माध्यम से आधे घंटे के दृष्टिकोण से पहले। प्राचीन नबातियों ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ समय पहले पहाड़ में गहरी संरचना को उकेरा था क्योंकि पेट्रा 20,000 के संपन्न शहर में विकसित हो रहा था। बाद में बीजान्टिन वासियों द्वारा विस्तारित, मठ में दो कहानियां हैं; शीर्ष एक टूटे हुए पेडिमेंट के चारों ओर एक भव्य थोलोस है जिस पर एक बड़ा कलश बैठता है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि कलश में फिरौन के सोने का खंभा होता है।

मैंने रेस्तरां से इलायची के साथ एक तुर्की कॉफी का ऑर्डर दिया और मोनेस्ट्री का सामना करने वाले गद्देदार बेंचों में से एक पर बस गया। दो बेडौइन पहाड़ की छाया में चाय पीते हुए बैठे थे, कभी-कभी उनकी मोटी बकरी-बाल की लटों के साथ आग की लपटों को दूर भगाते थे। हवा के झोंकों के स्तंभ के रूप में हवा के झोंके के माध्यम से खाली मैदान में घुसी हवा ने धूल को लात मार दी।

अगले दिन, हम हेजाज़ रेलमार्ग के समानांतर एक राजमार्ग के साथ मंडराए, धमनी जो एक बार दमिश्क को मदीना से जोड़ती थी। जब प्रथम विश्व युद्ध में लॉरेंस और उनके सैनिकों ने इसे अलग कर दिया, तो तुर्क साम्राज्य ने हत्या कर दी। पूरे वाडी रम क्षेत्र के प्रवेशद्वार, वाडी रम के गाँव में, हमने वसीफी, हमारे ड्राइवर को विदाई दी, और हमारे भरोसेमंद किआ को चार पहिया-ड्राइव पिकअप (एक बेडौइन नाविक के साथ) में रेत की पटरियों को संभालने में सक्षम किया। कि सड़क के अंत से परे का विस्तार। विशाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर के द्रव्यमान के बीच स्थापित व्यापक, जंगलों का मैदान उताह के मोआब रेगिस्तान में हो सकता है (इसलिए इसका नाम मोआब के प्राचीन साम्राज्य के लिए रखा गया था, जिसकी सीमाएं आधुनिक जॉर्डन के भीतर आती हैं) क्या यह जंगली ऊंटों की चोंच पर नहीं था सफेद सक्सौल पेड़। हम अन्य यात्रियों के साथ एक चट्टान से रुके, यह सब इसकी सुंदरता पर टिप्पणी करता है।

दक्षिणी जॉर्डन में वाडी रम या सैंड वैली। यह ब्रिटिश अधिकारी और पुरातत्वविद् TE लॉरेंस के लेखन के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जिसके लिए प्रेरणा अरब के लॉरेंस, जिसे यहां फिल्माया गया था। विलियम अब्रानोविकस

जैसा कि हमने एक टिब्बा बनाया, हमने देखा कि रिज की ली में छह सफेद कैनवस टेंट लगे हुए हैं। परिसर के प्रवेश द्वार पर शिविर के नाम डिस्कवरी बेडु के साथ लाल काफ़िए और नौ पार्कों पहने तीन आदमी थे, सीने पर सिले: मुहम्मद (शिविर के मेहनती प्रबंधक) और दो पोर्टर। एक ने हमारे बैग को तम्बू तक पहुँचाया। दूसरे ने गर्म तौलिये, पुदीने की चाय और खजूर की एक ट्रे की पेशकश की। हवा से दो तरफ से खोजा, डिस्कवरी बेडु अन्यथा खुला था, एक सादे से अधिक एक ओपेरा बॉक्स जिसकी रेत गहरे लाल से सफेद तक फीका थी।

जैसे-जैसे सूरज ढलता गया, तापमान तेजी से नीचे गिरता गया। हमने सांप्रदायिक रात्रिभोज का आनंद लेने के लिए अपने अतिथि तम्बू की गर्मी को छोड़ दिया। शेफ ने चिकन का एक मुख्य पाठ्यक्रम तैयार किया था, भेड़ का बच्चा और सब्जियां, सुगंधित करके रेत के नीचे एक बैरल में गरम, जैतून-लकड़ी के कोयले को सुलगाना। हमने केवल अन्य मेहमानों के साथ, बोस्टन के एक जोड़े के साथ अमीरात की तरह खाया।

भोजन में कुछ समय, हमें एहसास हुआ कि यह धन्यवाद है। जैसे कि हमारे पास पहले से ही आभारी होने के लिए पर्याप्त नहीं था, हम नक्षत्रों के एक अनंत नेटवर्क को उजागर करते हुए यह पता लगाने के लिए मुख्य तम्बू से उभरे कि बादलों ने भाग लिया था। शेयर करने के बाद
इस असाधारण शाम को, हम चार अमेरिकियों ने घर से दूर एक दूसरे को शुभ रात्रि की कामना की, और अपने टेंट में लौट आए। जब मेरे पिता ने मुझे दिन की तस्वीरें दिखाईं, तब मैंने लॉरेंस को उठाया बुद्धि के सात स्तंभ वाडी रम में उनके कारनामों के बारे में एक बार और पढ़ने के लिए और यह सोचने के लिए कि उन्होंने कैसे मेरा खुद का त्याग किया।

अगले दिन, जैसा कि हमने अम्मान से उत्तर की ओर प्रस्थान किया, मैंने फेनन में अपने नए बेडौइन दोस्तों के बारे में सोचा। उन दिनों में जब से हमने उन परायी तराई को छोड़ दिया था, बारिश कम हो गई थी, उनके समुदाय के लिए आशा का एक संकेत था।

जॉर्डन के माध्यम से एक यात्रा

आप कम से कम एक सप्ताह राजधानी शहर अम्मान, वाडी रम के रेगिस्तानी टीलों, दाना बायोस्फीयर रिजर्व के पहाड़ों और निश्चित रूप से पेट्रा की सड़कों की खोज में बिताना चाहते हैं।

वहाँ पर होना

रॉयल जॉर्डन एयरलाइंस न्यूयॉर्क (JFK) और शिकागो ओ'हेयर से अम्मान के क्वीन आलिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक नॉनस्टॉप सेवा प्रदान करती है।

टूर ऑपरेटर

स्वतंत्र यात्रा संभव है, लेकिन वाइल्ड फ्रंटियर्स जैसे ऑपरेटर के साथ बुकिंग करके, जिसने हमारी यात्रा को व्यवस्थित किया, आप देश की गहरी समझ प्राप्त करेंगे। जंगली फ़्रंटियर्स के संस्थापक जॉनी बीलेबी, यात्रा के शीर्ष सलाहकारों की यात्रा + आराम के ए-सूची नेटवर्क का हिस्सा है। हमारे कस्टम एक्सएनयूएमएक्स-दिन यात्रा कार्यक्रम ने रेगिस्तान में रोमांच के साथ अम्मान में संयुक्त समय दिया। कीमत में पहले सात दिनों के लिए एक अंग्रेजी बोलने वाला गाइड और ड्राइवर शामिल था। $ 3,895 प्रति व्यक्ति से।

लॉजिंग और अनुभव

हम ग्रैंड हयात में अम्मान में शुरू हुए ($ 129 से दोगुना), बाजारों का दौरा करने और जेरश के ग्रीको-रोमन शहर के लिए बाहर जाने के लिए हमारा आधार। दो रातों के बाद, हमने एक रात संपत्तियों के उत्तराधिकार में एक रात बिताई, जिसकी शुरुआत दाना हाउज़ से हुई थी ($ 140 से दोगुना)। अम्मन के दक्षिण में एक 2 -hour ड्राइव, और प्रकृति के संरक्षण के लिए रॉयल सोसाइटी (RSCN) द्वारा संचालित, संपत्ति डाना बायोस्फीयर रिजर्व में वादी दाना के किनारे पर हाइकर्स और प्रकृतिवादियों के लिए एक आश्रय है। चार घंटे की पैदल दूरी पर फेनन इको लॉज है ($ 114 से दोगुना), RSCN की ओर से बेडौइन द्वारा संचालित है और अभी भी रिजर्व के भीतर है। मुझे बर्ड-वाचिंग बहुत पसंद थी। वहाँ से, हमने पेट्रा शहर से दो घंटे दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, जहाँ हमने एम-वेनपिक रिज़ॉर्ट में रात बिताने से पहले खंडहर में दोपहर का आनंद लिया? ($ 191 से दोगुना)। लेकिन इसका मुख्य कारण डिस्कवरी बेडू कैंप में हमारा दो रात का प्रवास था ($ 800 से दोगुना), वाडी रम के घाटियों के बीच अच्छी तरह से नियुक्त टेंट। यह पेट्रा से दो घंटे दक्षिण में है, और रेगिस्तान में ऊंट की सवारी करने के लिए एक बड़ा आधार है। अपनी पिछली दो रातों के लिए, हम चार घंटे की ड्राइव के उत्तर में अम्मान लौटे। केम्पिंस्की होटल अम्मान से ($ 143 से दोगुना), हम जॉर्डन पुरातत्व संग्रहालय को देखने के लिए निकल पड़े।

पैक करने के लिए क्या

दाना बायोस्फीयर रिजर्व, पेट्रा, और वाडी रम का पता लगाने के लिए आपको लंबी पैदल यात्रा के जूते या स्नीकर्स की एक मजबूत जोड़ी की आवश्यकता होगी। हल्के, आरामदायक कपड़े दिन के लिए अच्छे हैं; एक भारी जैकेट मिर्च रेगिस्तान शाम के लिए काम में आ जाएगा।